Отправлено: 22.03.07 10:18. Заголовок: Англия, XIX век. Одежда
Одежда - одна из важнейших частей, формирующих образ эпохи. Мода менялась по разным причинам - от глобальных катаклизмов или религиозных войн, до прихоти королевских фавориток. Именно глядя на платье героев, мы формируем наше первое впечатление о времени действия, социальном слое к которому принадлежат герои, а иногда и политической обстановке вокруг них. Кроме того, от человека соответствующим образом одетого мы ждем и соответствующей манеры поведения.
Думаю, что не лишней будет тема, где можно поделиться ссылками на рисунки, фотографии и статьи по истории моды. Ведь иногда впечатление от романа (или фильма) можно испортить всего лишь одев на героиню платье в стиле ампир в 1792 году, или на героя макинтош в 1810-м году.
Kate-kapella Какая прелестная темка! А во второй ссылке нет 19 века? Что-то не увидела. Бумажные куклы очаровательны и чем-то напоминают. Почему, интересно, Дарси с длинными волосами? Не поняла. Или это не он?
Девушка из прошлого Ой, как интересно (это я о ссылочке). Чего только фанаты не придумают...
А, так это Лиззи... Тогда женщины мужское платье не носили (первая, кто рискнул, кажется, - это Жорж Санд, если мне память не изменяет). Поэтому и подумала, что Дарси как-то странно выглядит.
Mystery Я сначала тоже так подумала, но потом посмотрела на длину волос и на подпись сбоку. Насчет ссылочки: там многих звезд так переодевать можно. Жаль, что от ГиП там только это. Могли бы и от нового сделать, и Бингли с Джейн... Да и всю семейку не помешало бы
А во второй ссылке нет 19 века? Что-то не увидела.
Там немного есть на 61-80
Девушка из прошлого Спасибо за ссылку, сейчас я ее в верхний пост добавлю:)
Mystery Жорж Санд начала постоянно носить мужской костюм, а на охоту женщины и раньше иногда одевались по-мужски. Но в Англии начала 19 века - действительно вряд ли...
Сообщение: 1124
Настроение: Полет на исторической волне
Отправлено: 10.04.07 22:23. Заголовок: Re:
Бал по Гордости и Предубеждению
Дресс-код
В 1778 году философ Гердер высказал мнение о том, что носить юбки на обручах, перчатки и украшения из перьев в волосах - явление недостойное. В это время все чаще стали говорить об античности, и не только как о «старинных образцах», но и как образцах для современности. Этот конфликт между современностью и стремлением воскресить давно минувшее коснулся и моды. В 1780-1790 годах совершается логический переход всех склонных к классицизму тенденций к античности. В этот период и женская мода, также, как политика, живопись и скульптура, стремится к возвышенной простоте. Дата, когда окончательно восторжествовала греческая одежда, шмиз или туника из муслина либо тонкого льняного полотна, до сих пор точно не установлена. В то время можно говорить об англомании, захватившей и великосветскую Францию. Один из первых модных журналов «Магазен де нувельфрансэз и англэз» (Magasin des nouvelles françaises et anglaises), выходящий в Париже, в 1786 году имел своего постоянного, заслуживающего доверия репортера в Англии, чтобы он тщательно изучал новинки английской моды и вовремя информировал о них свой журнал. Но бесспорно, что Англия была наиболее удачлива в области мужской моды. Её творцами были лорды, артисты и дэнди. Лорд Кэтогэн оказал влияние на всю Европу своей прической, лорд Спенсер своим жилетом, лорд Кэррик своим плащом с несколькими воротниками. Английский костюм для верховой езды переняли молодые поэты Германии, например, Гёте, преобразовав его в светский костюм редингот (redingot), который вскоре стал самой современной одеждой и в остальных странах Европы. Английские лорды и дэнди ввели в моду и новые цветовые комбинации, прически и плащи, соответствующие их прихотям. За это долгое время шмиз подвергнется многим переменам и изменится, если так можно сказать, его «содержание». В период Революции дамы с помощью шмиза выражали свою героико-патетическую настроенность. Сразу же вслед за этим новая мода сменилась более фривольной, т. н. «нагой» модой, называемой так же а ля соваж (a la sauvage). Действительно, в начале этого столетия шмиз еще сохраняет свое «господство». Его постоянно носят с глубоким вырезом и высоко поднятым поясом, юбка попрежнему ниспадает длинными мягкими складками, переходящими в шлейф. Около 1801 года в украшении платья еще преобладает греческий орнамент, а к 1804 году - этрусский и египетский. Однако в этом же году шлейф исчезает, а в последующие годы на украшение шмиза начал основательно влиять готический орнамент. Декольте уменьшилось, особенно у дневных платьев; наконец, и пояс несколько снизился. В последующие годы длина шмиза сокращается настолько, что сначала стал виден туфель, а после 1810 года - и щиколотка. В эти годы в Париже появились первые привозные меховые пальто. Но наиболее желаемым дополнением к женскому платью были кашемировые шали из Египта. В этот период упростились мужские костюмы. Одежду дэнди сменил строгий костюм. Теперь главным требованием стали прежде всего хороший покрой и элегантность, а не великолепие и роскошь. Примерно около 1800 года брюки удлинились и обычно их засовывали в высокие сапоги (типа сапог для верховой езды), хотя короткие брюки (breeches) еще догое время считались обязательной частью парадного костюма; фрак, как правило, был обычно темных тонов. От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. У рубашек - высокие воротники и галстук, который «подпирает голову согласно надлежащего, достойного положения», как подсказывает само его название - «фатер-морд» (фатерморд - убийство отца (пер. с нем. яз. - Vatermord). Волосы, как бы естественно завитые, прическа называлась о ку де ван (au coup de vent), прикрывали лоб и виски - это было типично для послереволюционной моды. Дневной костюм дополнялся цилиндром, к выходному костюму и форменной одежде полагалась треугольная шляпа, которая вскоре, около 1800 года, сменилась двухугольной.
Kate-kapella , спасибо, сходила по ссылке. очень интересно. как любая дама, неравнодушна к модным журналам. пусть даже и двухсотлетней давности. Иллюстрации великолепны. Вспомнила иллюстрации к книге "Как снимали ГиП" , там постановочные фоты, особенно сестер Бингли - точь в точь картинки из модных журналов. Ах, главное забыла сказать - мне ужжжжасно не нравятся платья с завышенной талией. Я за историческую правду, конечно, и в свое время возмутилась гардеробной из "Унесенных ветром" в ГиПе -40, но платья из "Унесенных.." мне симпатичнее...в нужном месте, разумеется
Сообщение: 1125
Настроение: Полет на исторической волне
Отправлено: 10.04.07 22:53. Заголовок: Re:
Цапля А ведь там не просто описание. Это готовится ролевой бал по ГиП в Питере. Типа бал в Незерфилде. Даже роли распределили (то есть будет и реконструкция книги немного). Эх, и почему я не в Питере живу?
А мода... мне рококо или период второй империи тоже ближе чем ампир. Но с другой стороны ампир мне лично идет:)), так что я к нему тоже неравнодушна.
Ну, я не примеряла, честно скажу. такие платья - имхо смотрятся хорошо только на высоких стройных девушках, в противном случае - если женщины невысокая или "с формами" - то кажется полнее, чем есть на самом деле. кстати, в ГиПе Элизабет - Или - тому пример.
Сообщение: 1127
Настроение: Полет на исторической волне
Отправлено: 10.04.07 23:31. Заголовок: Re:
Цапля Они хорошо сидят на стройной фигуре, но на ней все хорошо сидит:)) А вот если проблема с линией бедра - они неплохо скрашивают. Если подобрать подходящий покрой, то ампир даже стройнит, там ведь много нисходящих линий.
Если подобрать подходящий покрой, то ампир даже стройнит, там ведь много нисходящих линий.
Вероятно - я не спец Просто именно в ГиПе обратила внимание , что очень привлекательные женские формы Или ( а где-то читала. что были у нее съемки почти "ню", и фигура у нее действительно шикарная, с тонкой талией) - терялись абсолютно, и она выглядела слегка полноватой, даже немного громоздкой - простите, если кого-то обижу - мне очень понравилась Лиззи в ее исполнении, сыграла она великолепно - но бег ее, необходимый по сценарию, выглядел слегка неуместно. Похоже выглядела Кейт Уинслетт в РиЧ - с ее то фигурой! Если женщина имеет богом данную фигуру "рюмочкой" - такие чаще всего нравятся мужчинам - в этом самом ампире ее и не видно. Ну, смысл был, вероятно - времена в Англии были тяжелые - даже официально помолвленные за руки не могли взяться на людях
Вот здесь подборка материалов о костюмах эпохи Регества : -Женские платья (London Fashions from "Rudolph Ackermann's Repository of Arts published from 1809-1829, Album of plates of the years 1816-1822) -Музей костюма в Бате (Англия) (информация на англ) -"Fashion in the Western World" - книга Doreen Yarwood об истории костюма со средних веков до 20-го века. На английском языке, но с очень большим количеством иллюстраций. Можно просмотреть отдельно иллюстрации.
P.S. Вообще тема ресурса - Регентство в истории Англии и в любовном романе. Но это, наверное, в другую тему.
Вообще тема ресурса - Регентство в истории Англии и в любовном романе. Но это, наверное, в другую тему.
Здесь да - наряды, но ссылка не помешает ни здесь, ни в "19 век. Информация..." Мы все здесь любим читать про исторические особенности того времени. Мне Вашу ссылку неудобно самой переставлять. Может, скинете ее и туда? Спасибо!
Большое спасибо за ссылки!!!! Приносят огромную пользу! Может ты еще что-нибудь знаешь на тему костюма. например, сайты про шляпки, перчатки, веера, украшения 19в. Их историю и появлении в России.
Обращаю внимание заинтересованных лиц на превосходный он-лайн журнал, который выпускает английское общество Джейн Остен. click here . Ресурс, естественно, по-английски, но ведь в наше время это не проблема. :) Очень серьезное отношение к исторической достоверности и масса сведений, в том числе и по истории костюма (раздел Fashion). Раз возник вопрос о веерах, перевожу соответствующий кусочек: Веера До того, как появились кондиционеры, веер был необходимой принадлежностью истинной леди, причем не только для комфорта, но и для разговора. Изготовленные из дерева или слоновой кости, украшенные чем угодно – от маленьких зеркал и драгоценностей до портретов и перьев, веера были, что и говорить, многоцелевыми аксессуарами. Простые или декорированные, раскрашенные или сделанные из кружева, любого размера или формы, они были необходимы. В книге "Аксессуары" (Accessories of Dress, Katherine Lester and Bess Oerke) Катрин Лестен и Бесс Эрке указывают, что "Грандиозный триумф веера в восемнадцатом столетии привел к установлению определенных правил и жестов при владении веером, которые рассматривались как чрезвычайно важные. Именно в движении или постановке веера проявлялась истинная леди!" (примечание на полях: То же пишет Дж. Остен-Ли в "Мемуарах о Джейн Остен" (ее племянник; с Вашего позволения, сразу в переводе): "...проверка на благородное воспитание. ...веер, удерживаемый неуклюже, выглядел скорее обузой, чем украшением, в то время как в ловких руках он мог говорить собственным языком".) (назад к тем же авторам) "Хотя в эпоху Регентства, с общим упадком изысканных "придворных манер" манипуляции с веером стали не столь важными, он продолжал удерживать свое место, как естественное продолжение "языка тела" для женщин, облагороженное и сформированное правилами этикета. Искусство "махаться" (примечание – не удержалась, воспользовалась типично русским термином 18 века, но смысл ведь тот же :)), т.е. обмахиваться веером грациозно, а по временам, и со значением, осваивалось не меньше чем за три месяца, и многие девушки, безусловно, проводили целые часы, практикуясь. В викторианскую эпоху веер снова стал символом женского флирта. К концу 19 века мы встречаем списки, пусть несколько комические. Эти списки, как ни смешны они сегодня, печатались для "образования" юных леди (да и сильно ли они отличаются от того, что сейчас печатают в подростковых журналах?)". Некоторые из жестов веером с их значением: Ручка у губ – "поцелуй меня" Правая рука держит веер у лица – "следуй за мной" Веер в левой руке – "желаю познакомиться" Веер у левого уха – "Вы изменились" Веер вращается левой рукой – "Я желаю от вас избавиться" Проводить веером по лбу – "За нами наблюдают" Проводить им по правой щеке – "Я вас люблю" Протаскивать веер через руку – "Я вас ненавижу" Вращать веер правой рукой – "Я люблю другого" Закрывать веер – "Мне нужно с вами поговорить" Проводить веером по глазам – "Прошу прощения" Задержать веер на правой щеке – "Да" Задержать веер на левой щеке – "Нет" Открывать и закрывать – "Вы жестоки" Уронить – "Мы друзья" Медленно обмахиваться – "Я замужем" Быстро обмахиваться – "Я помолвлена" Широко открыть – "подождите меня" (авторы не забывают предупредить, что не надо слишком серьезно относиться к этому списку, хоть он и музейный :)).
P.S.Извините, что вмешалась, но у меня рефлекс отвечать на вопросы - хуже, чем у собак Павлова. :)
Да? Ну как же не извиняться: пришла с улицы и давай всех учить. Но если вы так очаровательно любезны, а я, признаться, ничего другого и не ожидал (с), то что у нас там дальше? Шляпки?
Сначала несколько слов от Джоан Нанн "История костюма 1200-2000": "Шляпы с высокими тульями и небольшими полями, отделанные перьями, и шляпу "бержер" 18 в. продолжали носить в начале века, а иногда и позже, но капор, форма которого с годами менялась, преобладал среди фасонов дамских шляп приблизительно с 1810 г. почти до конца века. Род капора с козырьком, с мягкой тульей и жесткими полями, обрамлявшими лицо, иногда называемый капотом, позже превратился в шляпку подобной формы с твердой тульей, из шелка, бархата или соломки (короткой или длинной), отделанную лентами, перьями и иногда цветами." И, практически без шва, продолжают авторы "JA Magazine": "Капоры (bonnets), чуть ли не самый узнаваемый символ Регентства, были популярны до середины 19 века. Бархат, кружева и соломка – вот только некоторые из возможностей, доступных леди этой эпохи. Девушки часто украшали собственные капоры дома, богатые дамы специально заказывали шляпки в тон определенной одежде. В то время существовали в буквальном смысле сотни вариантов капора. Поскольку основной целью любой шляпки было защищать цвет лица (помимо того, что выступать аксессуаром, конечно), годилось все, что обеспечивало тень." (В самом журнале превосходные иллюстрации, в частности, многократно воспетого и осмеянного "угольного совка" – жесткие поля, выдвигающиеся вперед, практически закрывали лицо.) "Наиболее популярными в эпоху Регентства были, пожалуй, соломенные шляпки, благодаря дешевизне, а также возможности украшать (а потом менять декорации) самостоятельно, приспосабливая их к той или иной одежде и любому сезону – так что они не выходили из моды. Тулья могла быть тканевая, или вся шляпка из соломки, украшенная лентами, или цветами, или перьями. Ленты могли завязываться под подбородком, а бывало, что капоры носили и без лент – все зависело от самой носительницы. Тканевым капорам, в отличие от соломенных, требовался каркас из проволоки, чтобы держать округлую форму тульи. Тканевые шляпки украшали, как правило, больше всех, используя кружево, ленты, перья. Еще одним видом тканевой шляпки была "жокейская кепочка" ("Jockey Cap"). Она надевалась на голову плотно, как современная бейсбольная кепка, предшественницей которой и была. Напоминала "совок для угля", но украшалась гораздо меньше. Могли быть кепочки совсем плоские (как тарелка), а могли быть высокие (как цветочный горшок)."
Связанная с этим тема - чепцы. Их носили и служанки, и хозяйки, и дети, и старые девы. Замужние женщины и вдовы должны были дома и в обществе показываться в чепцах, за исключением событий особенно формальных, таких как балы. Вдовы носили чепцы полностью или частично черные. Единственно, кто их не носил, были молодые девушки, когда они уже были не дети, но еще не старые девы (хотя Джейн Остен начала носить чепцы, когда ей было 23 года, по той уважительной причине, что не надо было делать прическу – она просто гладко сворачивала волосы под чепец и выпускала спереди кудрявую челочку; и хвасталась в письме Кассандре, что ее даже завивать не надо :)). Носили их главным образом в помещении, а выходя на улицу, часто надевали шляпку прямо поверх чепца – из соображений тепла и удобства. Изготавливали в основном из светлых тканей, вроде муслина или батиста, или из кружев. Они могли украшаться так же щедро и экстравагантно, как любая шляпка. (Опять же отсылаю к иллюстрациям на сайте.)
Сообщение: 700
Настроение: между небом и землей, между дачей и Москвой...
Отправлено: 10.08.07 15:20. Заголовок: Re:
deicu, спасибо огромное! Очень интересный и познавательный ресурс, с удовольствием полазила. Действительно, шикарные иллюстрации и масса полезной информации по эпохе Регенства.
deicu пишет:
цитата:
Ресурс, естественно, по-английски, но ведь в наше время это не проблема. :)
Не проблема, но если вдруг будет время и желание еще чего-нибудь перевести, я думаю, тут многие скажут Вам огромное и искреннее спасибо.
Я не против переводить, конечно, но все же предпочитаю знать, что народу нужно. В этом смысле я вроде кота Матроскина – хочу, чтоб польза была. :)
Еще остался один вопрос, да? Про перчатки. В указанном журнале он раскрыт скучновато и не специально по Регентству, а вообще по 19 веку
Хотя, конечно, перчатки носили и мужчины, и женщины. Beau Brummel, как известно, заказывал перчатки у трех мастеров – один кроил, другой вшивал большой палец и т.д.; ну, он вообще был денди лондонский, так что нам не указ. Джейн Остен упоминает "Men's Beavers" and "York Tan" для мужчин, а для женщин – шелковые перчатки; и, разумеется, лайковые носили и те, и другие. У Джоан Нанн (ibid) указывается: "Джентльмен не считался хорошо одетым, если у него не было лайковых или шелковых перчаток, как правило, белых или очень светлых, к вечернему костюму, замшевых или кожаных днем. Женские перчатки или митенки, также обязательные, были длинными, достигавшими коротких рукавов в 1800-1810 гг.; длиной три четверти для вечерних приемов в 1812 г.; более короткими к 1830 г. Перчатки для дневных платьев были длиной до запястья. В начале века они могли быть яркими, но к 1820-м обычными стали белые или светлые перчатки из лайки или шелка, или черные – для женщин старшего возраста или носивших траур". Были также некоторые специальные виды перчаток, как с широкими раструбами (gauntlet) для верховой езды, тоже для обоих полов.
P.S. Еще у кого какие вопросы? Поотвечаю, пока на моих любимых форумах (да, и pemberley :)) летнее затишье.
deicu Спасибо огромное! А то мы тут мучаемся от обилия непоняток и запросто можем попасть впросак, чего бы очень не хотелось. deicu пишет:
цитата:
Еще у кого какие вопросы?
Ой, вопросов море, сообразить бы. Например, какой титул отца и мужа дает право дочерям и женам называться "леди" - начиная с графа, или с более "мелкого" титула.
И с майоратом мы тут запутались. Каким образом устанавливается майорат и все ли земли в Англии наследовались майоратным способом? И еще: обеды, ужины - ужин был или нет. или вместо него только обед? Ну, вопросов еще море, просто сразу так не соображу. У нас обычно в процессе написания они появляются. Заранее спасибо! Если можно, то ответить не в этой теме (вопросы-то не по историческим комстюмам), а в соседней теме "XIX век, информация в помощь авторам". Еще раз спасибо!
Бальные туфли 1800-1830 год. Шёлк, подкладка из льна на клею. Не удивительно ,что после одного вечера туфли приходили в полную негодность, такие нежные.
Платье из Инийских колоний. Не платье а материал на него конечно. Тончайший батист с 20 различными рисунками-вышивкми в виде листьев, цветов и веточек. До чего тонкий материал.
Сообщение: 796
Настроение: Я человек, замученный реалом...
Отправлено: 07.09.07 20:15. Заголовок: Re:
miele, спасибо! Очаровательные картинки. Вот еще, в коллекцию обуви - бальные туфельки 1800 года:
Взято вот с этого сайта, там еще много интереснейшей информации по одежде и масса картинок. Вот, например, еще такой чудесный образец платья из индийского муслина, 1810 года, с вплетенными в него золотыми нитями - можно представить, как красиво эти тончайшие золотые или серебряные ниточки, нисколько не утяжелявшие тонкую и мягкую ткань, мерцали и переливались при свете свечей на балах и вечерних приемах:
Еще могу кинуть ссылочку вот на этот сайт - http://www.fashion-era.com, там тоже есть информация по модам и прическам - вот здесь, например, показаны фасоны причесок в разные годы XIX века. Вообще у меня много таких ссылочек скопилось - не знаю, где их лучше давать. К примеру, у меня есть ссылки на образцы воротничков и кружев елизаветинской эпохи - но их, наверное, лучше дать в темке по елизаветинской Англии?.. Словом, где скажете, там и скину.
Для новорождённого и молодой мамы, обнаружила списочек на английском, так как с одеждой я на "вы", может кто сможет помочь. Должно быть кому-нибудь для продолжений романов пригодится.
One of these lists runs as follows:
four shirts four small caps two frocks two night gowns two robe blankets two rollers two small pair of stays with attached flannel petticoats two over petticoats two dozen napkins
and for the mother
a loose bed gown two night gowns two petticoats a set of sheets
Восстановленый десткий набор
two under caps two caps with lace four shifts/shirts with lace one woollen robe blanket one linen bedgown with lace one flowered frock of cotton two flannel sqares one cotton neckerchief
Сообщение: 1622
Настроение: как привести себя в рабочее состояние?
Фото:
Отправлено: 07.09.07 22:43. Заголовок: Re:
Какие же нежные вещи. Туфельки и платье из батиста, это просто нечто. Интересно, что в те времена при столь плотно одетых мужчинах, женщины были почти раздеты. Интересно было бы посмотреть на мужской костюм той эпохи.
Сообщение: 805
Настроение: Я человек, замученный реалом...
Отправлено: 11.09.07 12:07. Заголовок: Re:
apropos пишет:
цитата:
Да, если бы кто перевел... (мечтательно)
Ну, давайте я попробую:
четыре рубашки четыре чепца малых два платья две ночные сорочки два одеяла два валика два маленьких корсета с притороченными фланевыми юбками две верхние юбки две дюжины пеленок
Восстановленный детский набор: два нижних чепчика два кружевных чепчика четыре распашонки с кружевами одно шерстяное одеяло одна льняная ночная рубашка с кружевом Одно хлопковое платье в цветочек Две фланелевые пеленки один хлопоковый носовой платок
Хелга пишет:
цитата:
Интересно было бы посмотреть на мужской костюм той эпохи.
Ну, вот тебе красавчик Браммелл хотя бы, для затравки:
Леона пишет:
цитата:
Это часть моды (мужская) обычно всегда в тени женской.
Ну почему же, в мужской моде тоже происходила масса всего интересного, и об этом есть много материалов, в том числе и на русском. Как раз в начале XIX века мужской костюм достаточно радикально меняется - и сам силуэт мужской фигуры становится другим: уходят парики, высокие каблуки, треуголки, "колоколообразные" сюртуки, короткие пышные штаны и т.д. Одежда становится все более практичной и "современной" - минимум излишеств, максимум удобства и элегантности. Деталей не так много, но зато им уделяется исключительное внимание - цепочка для часов, шейный платок, трость, жилет, перчатки... Вот, к примеру, всего лишь один из вариантов повязывания шейного платка:
Элайза Спасибо за перевод! (я-то думала, что какая-то важная информация, а оказался обычный список. Хотя, нет, не обычный. Не подозревала, что младенцам одевали коресты и нижние юбки...
А что с нижним бельем? - простите за такой откровенный вопрос. Из статьи о съемках ГиП я узнала, что мужчины не носили нижнего белья. А как же... обходились?! Кстати, и нижнее женское белье тоже представляет для меня, например, немалый интерес и не совсем праздный. Кто что знает -поделитесь, пожалуйста.
Сообщение: 1632
Настроение: как привести себя в рабочее состояние?
Фото:
Отправлено: 11.09.07 20:12. Заголовок: Re:
Фото с пемберли.com. Слева - короткий льняной корсет с костяными вставками, конец 18 века, правый - начало 19-го, хлопчатобумажный, в центре вставлена планшетка, чтобы держаться прямо.
Сообщение: 1635
Настроение: как привести себя в рабочее состояние?
Фото:
Отправлено: 11.09.07 20:38. Заголовок: Re:
apropos пишет:
цитата:
Почему-то мне казалось, что под платьями с высокой талией носили более легкие корсеты.
А они вроде легкие, только вот планшетка, да, смущает.
А судя по этой гравюре (оттуда же) нижних юбок дамы не носили, вернее носили, видимо, только под прозрачными платьями.
Гравюра Гиллрея (или Джиллрея) "Три грации на ветру" (На ветру женские наряды смотрелись весьма забавно для поколения, которое привыкло носить много нижних юбок) (комментарии к гравюре с пемберли.com.0
Сообщение: 1637
Настроение: как привести себя в рабочее состояние?
Фото:
Отправлено: 11.09.07 20:57. Заголовок: Re:
apropos пишет:
цитата:
Но хотя бы одна нижняя юбка наверняка была. Все же это карикатура, а на карикатурах все обычно сильно преувеличено.
Вероятно, да.
На Википедия такие данные про белье.
Во времена Директории, когда в моду вошли легкие муслиновые платья, напоминающие сорочки — с большим декольте, обнажающим плечи, и поясом под грудью, — женщины носили в качестве нижнего белья облегающее трико телесного цвета. [17] В конце века были изобретены прядильная машина и первая эффективная хлопкоочистительная машина, что дало толчок развитию текстильного производства и, как следствие, положило начало массовому выпуску и потреблению белья. В начале XIX века панталоны утвердились и в женском гардеробе: отделанные кружевом, сначала они достигали лодыжки, а затем укоротились до середины икры. Отличительная особенность кроя первых панталон — раздельные штанины, которые крепились к поясу на талии, оставляя шов на уровне промежности открытым. В 1860-х годах панталоны стали еще короче и доходили только до колен.
Просторные женские сорочки в XIX веке кроились из белого льняного или хлопчатобумажного полотна. Их характерными чертами были короткие рукава (часто с буфами), длина до щиколотки, овальная либо прямоугольная горловина. Если поверх сорочки одевалось бальное платье, вырез горловины мог быть очень глубоким. В 1870-х годах женская нижняя рубашка укоротилась и стала более плотно прилегать к телу. К концу века она превратилась в отделанную кружевом и шитьём сорочку очень простого покроя на узких плечиках с разнообразным оформлением горловины — вырез мог быть круглым, прямоугольным или треугольным. Популярными тканями оставались хлопок и лён, реже использовался шёлк. В 1890-х годах появились первые прототипы современного бюстгальтера, которые поддерживали грудь и надевались поверх корсета
Сообщение: 813
Настроение: Я человек, замученный реалом...
Отправлено: 11.09.07 22:00. Заголовок: Re:
apropos У меня тоже есть кое-какая инфа по поводу женского белья, и картинки есть - но надо с английского переводить, я тогда попозже, наверное, этим займусь и тогда выложу, т.к. сегодня уже реал зовет.
Спасибо за информацию, очень интересно. Вообще меня всегда интересовало, как женщины ходили в этих корсетах, как они вообще в них двигаться могли? Хелга пишет:
цитата:
Отличительная особенность кроя первых панталон — раздельные штанины, которые крепились к поясу на талии, оставляя шов на уровне промежности открытым.
Интересно, а чулки не отсюда потом пошли? Тоже ведь , по сути две штанины, только тоненькие...
Я тоже об этом подумала - т.е. о чулках. Оффтоп: Кстати, влюбленный смайлик это обозначает и просто покрасневший тоже...... Потому за покрасневшим лень лезть, да?
Сообщение: 817
Настроение: Я человек, замученный реалом...
Отправлено: 13.09.07 10:59. Заголовок: Re:
apropos пишет:
цитата:
А наклоняться в них было невозможно? Или планшетка гнулась?
Наклоняться в них, говорят, было практически невозможно. Но зато осанка была - закачаешься! А стулья тогда были с прямыми спинками, так что и стоять, и сидеть можно было, особо не сгибаясь. КРоме того, у молодых людей была возможность подарить любимой девушке собственноручно вырезанную планшетку для корсета - например, как эта:
Корсеты тоже украшались вышивкой:
Вот еще образец женской нижней сорочки - она выполняла, по сути, роль современной комбинации: во-первых, если ткань платья была полупрозрачной, нижняя сорочка защищала от нескромных взглядов; во-вторых, платье сидело лучше и юбка не липла к ногам; и в-третьих, она надевалась снизу, а сверху корсет, и поэтому он не впивался в тело. (ну, и четвертое преимущество - пот впитывался в основном в нижнюю сорочку, а не в корсет и платье - а ее легче было стирать. )
Сообщение: 818
Настроение: Я человек, замученный реалом...
Отправлено: 13.09.07 11:17. Заголовок: Re:
А вот женские панталончики - пишут, что этот тип нижнего белья (drawers) стал входить в моду около 1806 года. Сначала они практически полностью копировали аналогичные мужские:
Но постепенно их крой становился все более женственным (это образец около 1820 года):
А вот такие "панталетки" были уже такой длины, что вполне могли выглядывать из-под платья, если девочка/девушка/дама приподнимала юбки или садилась, и поэтому их края были украшены кружавчиками или вышивкой, на всякий пожарный.
А вот чулочки - они по длине доходили до бедра, и крепились подвязками - над коленками или прямо под коленками. В 1790-х писком моды были полоски везде и на всем - и чулки тоже были в полоску. Этот образец относится к 1800 году - один из последних сезонов, когда полоски были еще в моде. В начале 19-го века пошла мода на однотонные чулки, преимущественно белые.
И еще одна характерная деталь дамской одежды того времени - турнюры:
Элайза Спасибо за такой экскурс! Корсеты выглядят достаточно мягкими, по крайней мере на картинках. Панталоны все же не отдельные штанины, а сшитые вместе, оказывается. Так сорочка - вместо нижней юбки, или нижняя юбка все же полагалась? И еще я никак не могу понять, как держались чулки. Подвязка-ленточка вряд ли могла так держать чулок, как резинка или пояс... Это ж как затягивать было нужно! И что с венами на ногах у них делалось в итоге...
Если у кого еще будет какая информация насчет мужского белья - буду признательна, т.к. очень нужно.
В эпоху Регентства мужское белье было сравнительно новым изобретением. Сначала появились нижние рубашки, а кальсоны существенно позже - мужчины просто надевали брюки на (довольно длинную) рубашку. Здесь суть в том, что мужчины долго носили короткие штаны (culottes, breeches), а когда стали носить уже и длинные (trousers), не скоро раскачались с новыми видамм белья. Правда, брюки, как правило, имели отделяемую подкладку (ее стирали - этот вопрос я в свое время исследовала :)). Попозже появились нижние портки (drawers) - довольно короткие, длиной вроде той рубашки, т.е. похожие на шорты, в поясе была (ну, конечно, не резинка) веревочка завязывать. Как и у брюк, верх был шире талии и выше линии талии (на 10-12 см), живот охватывали широкие перекрывающиеся складки (соединенные пуговицами) - брюки, кроме того, держались на пуговице сзади: они должны были сидеть тесно. Ой, это уже не белье. :) В общем, джентльмен в эпоху Регентства носил под одеждой хлопчатобумажные - ну вот, эти шорты, нижнюю рубашку (льняную или муслиновую), а может быть - зависело от конкретного человека - и корсет. Принц-регент носил. Чулки (stockings, но в нашем понимании высокие носки). Галстук входит в понятие белья?
deicu Огромное спасибо за такую познавательную информацию (к тому же я не просто так любопытствую, - я исторический роман пишу и мне все эти детали ой как необходимы для представления повседневной жизни героев, их одежды и проч. ) В частности, меня интересует 1812-1813 гг.
deicu пишет:
цитата:
Попозже появились нижние портки (drawers)
Это когда, попозже? Можно уточнить? deicu пишет:
цитата:
брюки, как правило, имели отделяемую подкладку (ее стирали - этот вопрос я в свое время исследовала :))
Это приятно узнать, т.к. меня крайне смущал факт ношения брюк без хм... нижнего белья. deicu пишет:
цитата:
Галстук входит в понятие белья?
Мне, лично, все интересно. Думаю, и другим нашим авторам и посетителям - тоже.
Сообщение: 1352
Настроение: улыбаюсь без причины... как мало человеку нужно для счастья :)
Фото:
Отправлено: 13.09.07 22:05. Заголовок: Re:
deicu, спасибо! М-да, это не то, что в наши дни, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра... Честно говоря, первый раз слышу, что мужчины (!) тоже носили корсеты. Животик прятали?
Понимаете, с модой все не просто. Особенно с тогдашней, которая не распространялась с такой ураганной быстротой, как сейчас. Но основной принцип сохранялся: сначала кто-то, потом многие, потом все. Те же подштанники моряки и солдаты носили уже в 18 веке, но ведь это касается и длинных брюк. Когда мода была уже на длинные, в принципе breeches даже в обществе годов до 1820-х никого не шокировали, а при дворе были и вовсе обязательными. (Не могу не вспомнить прелестный эпизод, о котором говорит Лотман в "Комментариях", как некий петербургский щеголь явился на московский бал в длинных брюках и получил выговор: "Тебя пригласили на бал танцевать, а не на мачту лазить, с чего ты вырядился матросом?") Думаю, остромодные денди, которые (вспоминайте Браммеля) настаивали на смене рубашки 2-3 раза в день, первые ввели такие невыразимые, а прочие подтягивались постепенно. Существенная (опять же гораздо больше, чем нынче) разница наблюдалась в столице и провинции. Впрочем, основное время перемен были 1800-е года, так что, думаю, к 1810-м (Вас интересует 1812-1813, так я поняла), основная масса джентльменов - кроме разве стариков - уже их носили.
Про галстуки тоже можно много хорошего сказать. Когда на переломе веков стали носить высокие воротнички (те самые, с отогнутыми уголками, подпирающими щеки :)), галстуки - а в нашем понимании, шейные платки - обвязывали вокруг шеи, завязывали в красивый узел разных видов. Существовало порядка ста узлов, так что было из чего выбрать. Остромодный денди (вспоминается Beau Brummel) мог завязывать по часу и раскидывать кругом себя неудавшиеся ("These are our failures"). Узлы были крупные - в карикатурах и по футу. Разнообразие тканей тоже было большое - батист, муслин, шелк очевидны, но и вышитые куски ткани, и шотландка, и ленты с кисточками, и кружево. Кусок соответствующей ткани складывали до требуемой ширины, обматывали шею в слой-другой-третий (опять же зависит) и завязывали. В 1800-х годах они были практически исключительно белые (особенно формальные, вечерние) или черные, но потом постепенно входили в моду цветные, хотя обычными они стали только к 1840-м годам.
Нет, коротко не получится. Разберусь со своими проблемами, смогу чаще ходить на сайт и, может быть, дам более систематическое описание. А Вам я завидую - действительно, необычайно интересно искать мелкие детали быта. :)
deicu Даже не знаю, как выразить всю мою благодарность за столь подробный и интересный рассказ! deicu пишет:
цитата:
Разберусь со своими проблемами, смогу чаще ходить на сайт и, может быть, дам более систематическое описание
Это было бы чудесно! Мы будем очень, очень рады, если Вы найдете для нас время и возможность давать вот такие подробные и интересные описания. И вообще будем рады, если Вы сможете присоединиться к нашему скромному кружку любителей истории и литературы.
Сообщение: 826
Настроение: Я человек, замученный реалом...
Отправлено: 14.09.07 13:40. Заголовок: Re:
deicu, спасибо большое за интересную информацию! Присоединяюсь к просьбам и пожеланиям нашей администрации.
Helmi Saari пишет:
цитата:
Мои любимые туфельки
Очаровательно! Некоторые модели, кстати, вполне себе современно выглядят (особенно чешки, которые явно снова входят в моду). А расшитые а-ля-рюсс башмачки до чего забавные и нарядные!
apropos пишет:
цитата:
мне все эти детали ой как необходимы для представления повседневной жизни героев, их одежды и проч. ) В частности, меня интересует 1812-1813 гг.
Я тут уже, помнится, рассказывала где-то об этой книжке, но на всякий случай еще раз порекомендую - за последние годы это одна из наиболее подробных историй английской мужской моды, выходившая на русском языке - и написана очень живо и интересно, с большим количеством фактического материала, цитат и иллюстраций - если найдешь, уверена, сможешь почерпнуть там массу полезной информации, в частности, и по интересующему тебя периоду.
Сообщение: 1363
Настроение: я самый счастливый на свете человек!!! :)
Фото:
Отправлено: 14.09.07 21:08. Заголовок: Re:
deicu, Вы не перестаете радовать нас новой интересной и полезной информацией! Спасибо! Присоединяюсь к пожеланиям Helmi Saari, спасибо! Очаровательные!
Нашла интересную подборку старинных фотографий женщин в шляпах. Вот коротенькая статья к подборке: что же такое шляпа? И зачем она вообще нужна? Шляпа во время оно считалась необходимым атрибутом женского туалета, его венцом, средоточием и навершием. Шляпа все говорит нам о социальном статусе хозяина или хозяйки, его вкусе, желаниях, стремлениях и самооценке. Умение носить любую шляпу - далеко не такое простое искусство, как кажется на первый взгляд. Попробуйте мысленно примерить к своей голове королевский венец или диадему (я так частенько делаю) - и вы увидите, что она вам пока, увы, совсем не по статусу.. начинать надо с малого. Так вот, шляпа - это достоинство. Некоторым дамам было бы проще выйти из дому без туфлей, чем без шляпы. Шляпа обрамляет лицо, заключая его в некую рамку, вырывая из общего контекста суеты улицы и предоставляя зрителю как отдельное произведение искусства - или явление природы, если хотите, главное тут - именно эта оторванность. Носящий шляпу как бы говорит всему миру: "я здесь сам по себе", что чаще всего трансформируется как "несу определенную миссию". Человек в шляпе занимает особое место в мире, заставляя его невольно к себе присматриваться и прислушиваться. Шляпа с большими полями заключает женщину не просто в рамку, она заключает ее в круг, в широкое обьятие ее индивидуальности, всего того, что называется аура, шарм и бог весть как еще, женщина в шляпе с широкими полями - недосягаемая женщина. Для того, чтобы с ней общаться, ей надо поцеловать руку. Это задает удивительный тон в отношениях, впрочем, попробуйте надеть на себя какую угодно шляпу - и вы убедитесь сами! Изменится ваша осанка, тон голоса, манера общения со знакомыми и незнакомыми, и даже ваше восприятие себя потерпит приятнейшие изменения. А пока вы решаетесь, любезные женщины, ответьте-ка мне на вопрос: ужели дамы, изображенные ниже, так сильно смахивают на грибы? Это всего лишь крохотная часть коллекции; я старался избежать, насколько это было возможно, рисованных изображений и портретов моделей и актрис, на которых в любую эпоху любая дрянь смотрится органично, нет, моей задачей было показать вам самую обыкновенную женщину, и как она могла выглядеть в широкополой шляпе. Начиная с пятидесятых годов двадцатого шляпка медленно отмирает, уползая в историю.. и вместе с ней в историю отправляется отмирающее понятие леди, перед которой встают, открывают дверь, пододвигают стул и при которой не курят и не выражаются. Ну что ж, гуд бай, белль эпок! Мне будет так тебя не хватать!.. (А какие там еще остались фото!,,,) [img][/img] [img][/img] [img][/img]
Сообщение: 143
Настроение: Меня несло как воздушного змея
Отправлено: 10.10.07 14:21. Заголовок: Re:
Шляпы потрясающие, это конец 19 века, начало 20, эпоха символизма, все женщины таинственные незнакомки. Интересна всё же эволюция капора, от первой картинки(какой-то намёк на капор ещё сохранился в форме) к последней.
Сообщение: 919
Настроение: Я человек, замученный реалом...
Отправлено: 10.10.07 17:24. Заголовок: Re:
Эва , спасибо! Сразу вспоминается пролог, кажется, к "Здравствуйте, я ваша тетя!" - там такие дамы с шляпками были, если я ничего не путаю, - закачаешься!
И еще про мои любимые шляпы. Как эволюционируют шляпы Чем грели голову бояре. В XV веке вид и форма головного убора указывали на род занятий человека: нотариус ходил в бобровой шапке, ученый богослов - в черной шапке с плоской четырехугольной тульей, художник и врач предпочитали берет. В нашей стране самые необычные шапки, многослойные, предпочитали бояре. Эти необычные головные уборы отличали бояр от представителей всех остальных сословий. Дома на их головах возвышалась расшитая шапочка-тафья (или скуфья). Отправляясь в город, прямо поверх скуфьи надевали колпак и горуштную шапку: такие шапки шили только из меха, приходящегося на горло зверя. Мех с горла считался самым тонким и теплым. Такой вот избирательный подход к мехам.
Кому достался берет. В Европе XV-XVI веках шляпы начали эволюционировать. С этого времени мода на береты распространилась среди мужчин и женщин. Берет - мягкий плоский головной убор круглой или квадратной формы делали из бархата, украшали вышивкой и перьями. Удивительно то, что со временем берет не утрачивает своего значения. Без него не обходятся на протяжении всего XIX века, а с 1920-х годов берет прочно обосновывается в женском гардеробе. Конечно, берет носили не все. В XVI веке распространены большие шляпы из фетра. Такие были особенно популярны в Нидерландах и прекрасно сохранились до наших дней на картинах Рубенса и Рембрандта. Поэтому историки моды так их и называют: шляпы «а-ля Рубенс» или «а-ля Рембрандт».
Чем выше, тем лучше. Чем выше становилась дамская прическа, тем более высокой и сложной шляпы она требовала. Для защиты волос от ветра и песка появился головной убор кибитка, по форме напоминающий дилижанс. А с начала XVIII века поля шляп стали пригибать в нескольких местах. Со временем загнутые вверх поля образуют постоянный фасон, и шляпу начинают кроить иначе. Так появляется треуголка: шляпа с полями, сдавленными в три угла. В эпоху рококо ее носят даже женщины, а в XVII и XVIII веках треуголка становится частью униформы. В Англии носят цилиндр - высокую шляпу с небольшими полями. Для удобства появляется складной цилиндр - шапоклак. Шляпа легко уплощалась до блина и пряталась под мышку.
От котелка до троттуара. Котелок, круглая симпатичная шляпа, появляется после 1850 года. Женский головной убор того же периода - троттуар (небольшая шляпка к уличному западноевропейскому костюму). Уже долгое-долгое время остается популярным женский головной убор без полей - ток. Он появился в России на рубеже XVIII-XIX века как головной убор замужней женщины. В конце 1940 - начале 1950-х годов модным был ток под названием тамбурин. Со временем ток перестал носить временные ограничения. С 1980 года стали актуальны токи из велюра, бархата, фетра. Ну а собственно шапкой, вопреки мнению масс, называется вовсе не вязаный чехол на голову, а женский головной убор типа русской ушанки, сшитый из натурального пушистого меха. С 1976 года это название официально зафиксировано в международной моде. Шляпный словарик.
Болеро – маленькая, круглая шляпка с загнутыми вверх полями.
Борсалино шляпа – названная по имени миланского шляпника Джованни Борсалино, элегантная мужская шляпа из мягкого фетра;популярна среди женщин; модный головной убор вплоть до 30-х годов;
Калабрийская шляпа – изначально фетровая шляпа с широкими полями и достаточно остроконечной тульей; сегодня также и соломенная шляпа с такими же контурами; название происходит от названия полуострова и области в Италии.
Колесо шляпа (от Wagenrad) – дамская шляпа с плоской тульей и очень широкими круглыми полями, была в моде около 1910 года, а также и в 50-е.
Слауч шляпа (Slouch Hat) - фетровая шляпа с небольшими мягкими опущенными полями; в 30-е годы носила Грета Гарбо, в 70-е снова возвращается в моду, в начале 90-х принадлежность стиля хип-хоп, в бархатном варианте – элемент эксцентричных, вычурных нарядов.
Таблетка шляпка – закрепляемая на волосах маленькая шляпка без полей круглой или овальной формы; в 30-е годы была создана специально для Греты Гарбо; в 60-е очень популярна благодаря Жаклин Кеннеди.
Ток (Toque) – жесткая, обыкновенно плоская шлянка без полей, часто красиво отделанная перьями, нитками жемчуга или вуалью.
Федора шляпа (Fedora) – фетровая шляпа, названная по одновременная пьеса Викторьена Сарду, поставленной в 1882-м году.
Отправлено: 07.11.07 19:59. Заголовок: Дамы, кто поможет?! ..
Дамы, кто поможет?! Какие платья носили в течение дня в начале 19-го века? Когда во что переодевались? Ну, к обеду - это уже ясно. А днем? Утренние платья, дневные, прогулочные... Это же целый день переодеваться, да и сколько платьев нужно?!
Отправлено: 08.11.07 16:26. Заголовок: Во всяком случае, об..
Во всяком случае, обязанности переодеваться постоянно у них не было, в отличие, скажем, от эдвардианской эпохи, когда существовали кодифицированные ритуалы, по которым все дамы, гостившие в загородном именье, переодевались по меньшей мере дважды в день по расписанию. :) Большинство женщин (и мужчин) из общества в начале 19 века переодевались к обеду (возможно, за исключением неформального обеда в кругу семьи), и то, скажем, когда Кэтрин Морланд прибывает в Аббатство, и времени до обеда остается мало, Элеонора Тилни просит ее как можно меньше менять в одежде. У людей эпохи Регентства было, видимо, такое деление: утро и вечер. Например, "morning visit" нельзя переводить как "утренний визит", потому что он мог происходить в любое время от 10 утра до где-то 5-6 вечера (до обеда, словом) – и так рассыпано по всем шести романам.
Дальше все зависит от конкретной ситуации: кому-то хочется показать множество нарядов, кто-то мог днем носить не особенно парадное вечернее платье - _разумеется_, с шемизеткой, потому что вечерние платья отличались от дневных более глубоким декольте (в бибисишном P&P слишком низко вырезаны дневные платья). Отличались также ткани: поскольку вечерние платья были более нарядными – сборки, рюши, всякие фигурные рукава, вышивка бисером, искусственные цветы и проч. – просто требовались более тяжелые ткани, чтобы поддерживать форму платья (не муслин, а атлас, может, даже бархат). Естественно, различались и украшения. Постоянно могло быть надето простое ожерелье или цепочка с крестом (вспоминается Фанни Прайс, да и ее создательница, которым братья-моряки привезли в подарок кресты, украшенные, соответственно, янтарем и топазами), а вечером, понятно, драгоценностей было побольше. Могла отличаться прическа. Не будем касаться Джейн Остен, которая с 23 лет носила чепец, но днем волосы могли быть сколоты в пучок, а вечером причесаны a la Greque, с бандо, или под тюрбаном. Так, я уже увлеклась и отвечаю не на поставленный вопрос. ;)
Словом, не было разницы в покрое между дневным и утренним платьем (если не имеется в виду утреннее deshabille, но неглиже не выходило за пределы спальни - скажем, только на время, пока делали прическу; или завтрак в постели - но такая избалованность не поощрялась в георгианские времена :)) Прогулочное платье - то же дневное платье, возможно, со спенсером, или просто платье того же дневного покроя, но поплотнее. Вам и сейчас скажут: надень что-нибудь потеплее, в этом ты замерзнешь. И сейчас есть люди, которые в нарядах видят смысл жизни, и тогда были. Но в целом (в общем, в среднем!) у благовоспитанной барышни того времени было меньше платьев, чем у Вас в шкафу - технология еще не позволяла того массового производства. Кроме того, их постоянно подновляли (Джейн Остен в письмах описывает немало своих идей по новому украшению старых платьев), когда приходило время - красили в другой цвет. Ой, опять я увлеклась и не на тему. :)
Утренние платья, дневные, прогулочные... Это же целый день переодеваться, да и сколько платьев нужно?!
Мне кажется, в начале XIX века переодевались не больше трех раз в день - и то в зависимости от социального статуса семьи, наверняка где-то вполне и двумя разами обходились, особенно если не планировались какие-то гости или выезды. А на прогулку, может, и не переодевались специально, просто надевали сверху спенсер или накидывали шаль, или длинное пальто на пуговицах спереди (рlisser), или брали зонтик, или просто надевали шляпку - в зависимости от погоды. Но точно я сказать не могу, поскольку не специалист - просто вспоминаю свои ощущения от прочитанного по этому периоду. Чтобы не быть совсем голословной, приведу несколько цитат - из того, что носила сама Джейн Остен и ее современницы:
цитата:
Одна шотландская девушка, Элизабет Грант, вспоминала, что она и ее сестры в подростковом возрасте все одевались одинаково - розовые льняные (gingham) или желтые нанковые платья по утрам и в белые ситцевые (calico) во второй половине дня; чулки носили хлопковые. В 1810 году, когда ей было 13 лет и ее впервые взяли на "взрослый" прием в Лондоне, на ней было платье из однотонного муслина с глубокими складками, волосы были гладко зачесаны и надушены розовым маслом, а единственным украшением был топазовый крестик на золотой цепочке. Когда ей дали фунт на карманные расходы, она купила себе нежно-салатовый зонтик из шелка с резной ручкой из слоновой кости. Из писем Джейн Остен нам известно, что она много шила сама и перешивала старые платья, чтобы служили подольше. Мы так же знаем, что она покупала себе шелковые чулки, белые перчатки и легкий "persian' - шелк, из которого обычно шили нижние юбки и подкладки; что новое платье потеряло цвет после первой стирки; что ее теплое шерстяное платье очень выручало ее в холодную декабрьскую погоду; и что в различные периоды жизни она покупала себе на платье отрезы белой, голубой, розовой, коричневой, желтой и сиреневой материи. Про сиреневое платье она пишет, что намерена украсить его черной атласной лентой и "с этим дополнением получится очень удачный наряд, в котором можно будет показаться где угодно". Она также с осуждением пишет о жене соседского священника, которая появилась на одном ужине в декабре в довольно легком и открытом дорогом платье из муслина, обильно украшенном кружевами.
Источник - Deirdre Le Faye. Jane Austen: The World Of Her Novels. - Frances Lincoln Ltd, 2002.
Мне думается, в Розингс-парке все обязательно переодевались как минимум раза два - и кто во что, разумеется. Мисс Бингли с сестрой наверняка наряжались к ужину в шелк, бархат или муслин с кружевами и, может быть, даже перьями в волосах, ну а девицы Беннет, конечно, одевались гораздо скромнее и проще - хотя наверняка по одному "выходному" более нарядному платью у каждой из них было с собой прихвачено.
P.S. Пока я писала, deicu уже весьма обстоятельно ответила на этот вопрос, но пост удалять не буду - может, что-то из этого и пригодится.
Отправлено: 17.11.07 12:38. Заголовок: Прочитала все посты,..
Прочитала все посты, все исследования, это просто замечательно! Как же тяжело жилось дамам в такой одежде. Но заметьте, несмотря на воспевание скромности и манер, носили такие открытые декольте. Я бы и сейчас на такое не осмелилась. Помню в школе делали открытый урок на тему "Музы А.С. Пушкина", дак я замучила свою маму, сшить мне такое платье. А были 90-е годы, разруха, ткани подходящей днём с огнём не сыскать, так что пришлось перешивать старомодное платье соедки из ужасной на мой взгляд ткани дымчатого цвета. И тут я читаю о том, что к каждому балу небогатым девушкам приходилось перешивать свои платья, украшать их по-новому. Это так близко оказалось. Извините за качество фотки, она переснята из альбома, цифровиков тогда ведь не было.
Отправлено: 17.11.07 14:54. Заголовок: Но заметьте, несмотр..
цитата:
Но заметьте, несмотря на воспевание скромности и манер, носили такие открытые декольте. Я бы и сейчас на такое не осмелилась.
Красиво сказал С.В.Каннигтон: "Высокая отметка прилива скромности после заката солнца спадала почти на шесть дюймов!" ("Справочник по английскому костюму XIX века") Дневные платья, разумеется, шили с высоким воротом или носили с шемизеткой, фишю, косынками и проч. Пик (следует ли мне сказать "углубление"? ;)) декольте, впрочем, приходился не на XIX век, а, видимо, XVII. "In seventeenth-century Europe, women from all social classes, among them King Charles I’s wife Henrietta Maria, commonly exposed one or both breasts in public as a display of youth and beauty." [Keith Allan & Kate Burrige. Forbidden words] ("В Европе семнадцатого столетия женщины из всех социальных слоев, среди них жена короля Карла I Генриетта-Мария, нередко открывали публично одну грудь или обе, демонстрируя молодость и красоту.") Да и не нашим современницам указывать на декольте прежних времен!
цитата:
Как же тяжело жилось дамам в такой одежде.
Во времена Джейн Остен сравнительно ничего. :) И даже в 18 веке, несмотря на несколько нижних юбок, можно было как-то передвигаться, с учетом панье (т.е. фижм), тем более складных. А вот в викторианские времена - все хуже и хуже, особенно после отмены кринолина. Процитирую Джоан Нанн "История костюма 1200-2000": "Сегодня обилие предметов туалета, которые принято было носить как взрослыми, так и детьми в конце XIX в., кажется удивительным. Элеонора Окленд в "Пока, прощай" делится воспоминаниями о комплекте детского нижнего белья приблизительно 1880-х гг., который включал фуфайку, сорочку из набивного ситца, достигавшую колен, корсет из подбитого пике, с пуговицами на спине и дополнительными пуговицами на разных уровнях вокруг талии для поддержки панталон, подвязки для чулок и фланелевую нижнюю юбку, длинные черные шерстяные или толстые хлопчатобумажные чулки и поверх всего этого белую нижнюю юбку с лифом." Примечание: что здесь должна означать "фуфайка" - не знаю, не я переводила. Майка?
deicu Спасибо! (видимо, вовремя не поблагодарила, каюсь!)
Возвращаясь к теме мужской одежды... *нудно* Если мужчины к 1812-13 гг. носили длинные брюки, то почему их называют "веллингтонами" и приписывают появление где-то после 1815 года (якобы Веллингтон впервые). Или были длинные, но сверху одевались сапоги, а Веллингтон натянул штаны поверх сапог? Еще: есть отличие у панталонов и бриджей? Я все в переводах читаю, может, это переводчики так нас путают? Потому что встречаются, например, такие фразы: панталоны сменил на бриджи. Или бриджи -это штаны до колена (на бал, например, штаны до колена и чулки одевали), а панталоны... длинные? А вместо носков под сапоги надевали чулки на подвязках? ОЧень трудно представить, если честно. И еще меня смущает вопрос: они что, все время в сапогах ходили? И даже дома? Или были какие-то ботинки для дома (не говорю уже о тапочках - ну, в спальне, например) И спали что - в колпаке и ночной рубашке? Обязательно? (просто немного смешно представить того же Дарси в ночном колпаке м сорочке )
Отправлено: 20.12.07 21:08. Заголовок: Да, Вы правы, бриджи..
Да, Вы правы, бриджи (breeches) - это кюлоты, штаны под колено; а панталоны (trousers) - как раз длинные. Впоследствии (но существенно после интересующего Вас времени) бриджами стали называть штаны для верховой езды, длинные, заправляемые в сапоги - вот, видимо, и пошла путаница. Под короткие штаны действительно надевали чулки выше колена, на подвязках. Под длинные брюки могли надевать и длинные - по привычке или по наличию, либо более короткие (но в нашем понимании все равно высокие) носки, тоже на подвязках. Подвязки мы должны воспринимать всегда как круглые, а чулки - не очень натянутыми. Эти специальные устройства на эластичных резинках - тянуть носок вверх - появились только в начале 20 века.
Не знаю, где Вы встречали брюки-веллингтоны; в моем понимании (да и в любом приличном словаре есть) "веллингтоны" - это сапоги. высокие, впереди закрывающие колено, но с вырезом сзади (чтобы садиться можно было, в том числе в седло). Еще были "блюхеры" - скорее полусапожки или ботинки, со шнуровкой спереди; правда, отверстия для шнуровки были еще без металлической окантовки (это уже в 1820-х годах придумали, для облегчения шнуровки).
Да вот хоть Джоан Нанн: "С бриджами до колен и панталонами мужчины носили белые, серые или черные прозрачные чулки и бальные туфли на низком каблуке с короткими союзками и круглыми носками, отделанные вначале небольшой пряжкой, а позже - маленьким плоским бантом. Бальные туфли с бантами продолжали носить с брюками." ... "К концу 18 века башмаки стали похожи на комнатные туфли, а настоящие туфли-шлепанцы без задников - мюли, появившиеся в 17 веке, продолжали носить в домашней обстановке. Башмаки были в основном черными и шились почти исключительно из узорной кожи". Было им что надеть на ноги, успокойтесь, пожалуйста.
Спали действительно в колпаке и ночной рубашке. Смешно или нет, не знаю, но необходим ночной колпак был. Мы привыкли к центральному отоплению, которое действует и днем и ночью, а в Англии тех времен был ужасно некомфортный температурный режим: вечером, допустим, топили камин, он догорал, и к утру (вспоминайте милого "Пиквика") какой-нибудь местный Сэм Уэллер радостно сообщал: "Вода в умывальном тазу покрылась льдом". Сквозняки гуляли только так. А знаете, как хорошо спится в ночном колпаке! Когда у меня болело ухо, я сымпровизировала что-то вроде шерстяного чепчика - знаете, как потом было неохота от него отказываться! :)
deicu (Иногда - вернее, довольно часто, я думаю: а нужно мне было начинать писать исторические (любовные, естественно) романы, если я не историк? Спотыкаюсь на каждом шагу, да еще и других при этом мучаю... ) deicu пишет:
цитата:
Не знаю, где Вы встречали брюки-веллингтоны
Хм... где-то встречала, но где - не помню. Верно, что-то перепутала. А как держались подвязки без резинок? Их же ленточками подвязывали под коленом? Неудобно и должно сползать, мне кажется... Прозрачные чулки на мужчинах просто не представляю, если честно. deicu пишет:
цитата:
А знаете, как хорошо спится в ночном колпаке!
Верю на слово! Хотя все равно Дарси в ночном колпаке вообразить трудно.
Отправлено: 21.12.07 08:17. Заголовок: >а нужно мне был..
>а нужно мне было начинать писать исторические (любовные, естественно) романы, если я не историк?
Что ж, я тоже не историк, и не комплексую по этому поводу. :) Похвально, однако, что Вы не пишете "развесистую клюкву", а стремитесь проверять факты. Как я всегда говорю своим студентам: не знать не стыдно, это временное состояние, преходящее, а вот не желать знать - недостойно. Какие Ваши годы; еще накопите нужные сведения, и к Вам будут бегать за консультацией. :)
> А как держались подвязки без резинок? Их же ленточками подвязывали под коленом? Неудобно и должно сползать, мне кажется...
Ну, не совсем без резинок; не было современных резинок, но подвязки были не ленточки из ткани. Я сама вязать не умею, но точно знаю, что есть (и очень старые) вязки, которые позволяют получать эластичное, растягивающееся полотно. Если вязать мелкими петлями, я совершенно уверена, что можно добиться даже тугой круглой подвязки, по размеру и все такое. В "Крэнфорде" (вот давеча о нем вспоминали) говорится, какие замечательные подвязки вязала мисс Матти...
> Прозрачные чулки на мужчинах просто не представляю, если честно
А бог ее знает, почему она употребила слово "прозрачные" (или переводчики что-то напутали - книга по-русски); реально технология позволила получить и правда прозрачные чулки только в 20 веке. Однотонные? В смысле без узора? Тонкие? В смысле не толстые хлопчатобумажные, а шелковые?
deicu Очередное спасибо! Теперь с подвязками все понятно. deicu пишет:
цитата:
Похвально, однако, что Вы не пишете "развесистую клюкву", а стремитесь проверять факты
Спасибо, но я не переношу исторических "ляпов" и небрежности в описании (в современных исторических романах или в фильмах) быта, одежды, причесок и т.д. Все же исторический фон должен быть максимально достоверен, по моему убеждению. И еще я должна (это уже мой занудный и педантичный характер) - даже если не описываю, - представлять своих героев, их жизнь, дома, обстановку, общую атмосферу определенного исторического периода. Иначе начинаю "спотыкаться".
Отправлено: 21.12.07 21:01. Заголовок: apropos пишет: И ещ..
apropos пишет:
цитата:
И еще я должна (это уже мой занудный и педантичный характер) - даже если не описываю, - представлять своих героев, их жизнь, дома, обстановку, общую атмосферу определенного исторического периода. Иначе начинаю "спотыкаться".
Отправлено: 20.01.08 12:06. Заголовок: Вот нашла интересный..
Вот нашла интересный материал о пуговицах История пуговицы. Когда придумали пуговицу? Во время железного века пуговиц еще не было, и их функцию выполняли различные булавки и заколки. Сами же пуговицы были изобретены только в XV веке. Значение пуговиц возросло в период средневековья, когда рыцари привозили их в Европу с Ближнего Востока, но широкое распространение пуговицы получили лишь в XVIII веке. Причем вначале, как ни странно, интерес к новым застежкам проявили мужчины. Женщины же встретили появление пуговиц «в штыки» и продолжали пользоваться булавками. Мужская одежда в то время по яркости и роскоши не уступала женской. Пуговицы изготавливались из благородных металлов, часто украшались драгоценными камнями. Количество пуговиц на мужской одежде иногда было очень большим, что делало платье слишком тяжелым. Известно, например, что французский король Франциск I как-то заказал ювелиру 13600 маленьких золотых пуговиц для отделки лишь одного бархатного костюма. В Европе этот небольшой каменным, костяной или металлический предмет, пришивавшийся на одежду для ее скрепления в декоративных целях, известен начиная с медного века. Присутствие пуговиц позволяет предположить наличие одежды, сшитой из ткани, поскольку для пришивания пуговицы нужны достаточно тонкие нитки, а также и специально проделанная петля, края которой нуждались в упрочнении. Очень быстро пуговицы становятся важным элементом как повседневной, так и праздничной одежды. Их изготовляют из самых различных материалов — рога, кости, дерева, металла. Во многих музеях можно увидеть старинные пуговицы, украшенные орнаментом и драгоценными камнями. Пуговицы могли использоваться и для ношения различных амулетов и оберегов. Во времена крестовых походов, например, продавали пуговицы, якобы сделанные из древесины мамврийского дуба, под которым некогда отдыхал Иисус Христос. В XVII в. появились пуговицы из меди и дерева, а в XVIII - из перламутра и кожи. В XIX в. пуговицы изготавливались также из рога, эбонита, «вулканизированной фибры», фарфора, стекла и других материалов [img][/img] [img][/img] В России XVIII века были очень популярны пуговицы, изготовленные из различных полудрагоценных камней — яшмы, агата, малахита. Древнерусские пуговицы имели форму шарика с ушком. Вообще, оловянные, медные, серебряные пуговицы отличались большим разнообразием форм. Среди них преобладали шаровидные, грушевидные, яйцевидные. Они могли быть ажурными, цельными, с узором, выполненным чернью, гравировкой, со вставками цветной эмали, драгоценных или полудрагоценных камней, жемчуга, перламутра, стекла. Такие пуговицы считались большой ценностью. Их передавали по наследству, включали в состав приданого, использовали как подвески к серьгам, в качестве бусин. При Екатерине II в России распространилась мода на разноцветные стеклянные пуговицы. Для их производства была организована специальная фабрика, в работе которой деятельное участие принимал М.В. Ломоносов. Стеклянные пуговицы получили особенно широкое распространение с последней трети XIX века, когда они стали использоваться не только как застежки, но и как материал для украшения. С появлением новых видов одежды - фрака, сюртука, пиджаков, жакетов - пуговицы начинают делать небольшими, строгими, сдержанными по цвету. В конце XIX века в моду вошли блузки, жакеты, пальто, и без пуговиц обойтись стало невозможно. Вот когда ими широко стали пользоваться женщины!
Пуговицы, словно призраки, кочевали по перепутьям европейской моды начиная с конца XIII века, исчезая на несколько веков, пока XVII век, с его рационализмом и легким отношением к новациям, не вспомнил о пуговицах как о случайно забытом и удобном изобретении. В XVIII столетии, которое и без того бурлило блеском шелков, пеной кружев и игрой бриллиантов, состоялся их парадный выход. Сотни мануфактур и отдельных мастеров во многих странах, в большинстве своем в Париже, шили, монтировали, вытачивали, штамповали, гранили и вырезали пуговицы. Наряду с великолепными образцами из золота, серебра и драгоценных камней начали появляться обтяжные пуговицы, которым предстояло стать преобладающими в следующем столетии. Их изготовляли в тон одежде, обтягивая деревянную или костяную пуговицу на ножке. Пуговицы со сквозными отверстиями вошли в моду много позже.
Особое место занимают позументные пуговицы. Их шили из золотых или серебряных нитей, но чаще из мишурных (хлопковую или льняную нить обкручивали золотой или серебряной фольгой). Подобные пуговички имели форму бутонов шиповника. Ими (как и металлическими той же формы и цвета) украшали русские сарафаны. Яркие ткани, золотая дорожка пуговок являли собой картину красочного народного костюма. XVIII век обогатил художественные ремесла Европы вышивками шелковой гладью и появлением белоснежного фарфора. Все модные сюжеты - букеты, гирлянды, рокайль, цветы и птицы ловко и изящно умещались на поверхности пуговиц в виде безупречных стежков или миниатюр. Пуговицы с такими картинками были естественным звеном в нарядной веренице украшений аристократии. В первые десятилетия XIX века на рубашках и жилетах щеголей начали переливаться всевозможными цветами пуговицы из "простых" (по тем временам) камней - коралла, аметиста, сердолика, горного хрусталя, граната. Началось увлечение жилетами. Их носили по 2-3 сразу, так, чтобы один был виден из-под другого. К ним пришивали мелкие, разные по форме и цвету пуговицы из самоцветов. Получалась очень веселая, искрящаяся затея. Этьо перламутровые пуговицы Х1Х века: [img][/img] В женскую моду пуговицы входили значительно медленнее. Причины коренились в прихотях моделей платьев, в общественной нравственности, которая отвергала застежки спереди, тем более подчеркнутые пуговицами.
Споры обострились, когда в конце XIX века мода ввела в женский гардероб юбку и блузку. Немецкий историк Э.Фукс называл блузку "нравственным лицемерием". Он писал о блузке:
"...Она решила тайну полуодетости... Теперь мужчина мог совершенно беспрепятственно делать всякие для него столь интересные... наблюдения. Блузка застегивается на спине, так что при всем желании, даже со стороны дамы, ничего не поделаешь". Упреки женщинам, что они выглядят "чересчур эротично", возымели свое действие - застежки вплоть до начала 1920-х годов в большинстве своем были сзади. Обилие мелких пуговок, обтяжных и прочих видов, - отличительная особенность тех лет. Так из женского костюма стали исчезать шнуровки, тесемки и значительно поубавились крючки. В начале XX столетия придумали металлическую кнопку, которую часто прикрывали снаружи декоративной пуговицей. Решающей причиной появления все новых по форме, цвету, рисунку и величине пуговиц была невиданная до той поры быстрота смены моды. Виды пуговиц стали зависеть от способов механизации и усовершенствования всевозможных приспособлений для их изготовления. Появилась машинная печать. Изменились материалы. В начале XX столетия были изобретены пластические массы, успешно заменившие ценную природную кость, черепаховый панцирь, рог. [img][/img] Пуговица, будучи существенной деталью одежды - женской, мужской, детской, униформенной, - соответствовала эстетическим претензиям общества и социальному заказу. Если представить себе производство пуговиц в виде некоей планеты, то значительную ее часть будут занимать пуговицы для военных мундиров и форменных костюмов. Такие изделия изготавливались в основном из металла, для их производства всегда применялся штамп с той или иной символикой. Именно этот вид пуговичного "моря" является наиболее познавательным, очень точно увязанным с историческими событиями и государственным устройством разных стран. Их датировка всегда помогала историкам и искусствоведам не только в изучении костюма, но и в определении судеб многих известных людей, чьи портреты или фотографии сохранились до нашего времени. Зная место службы военного человека или государственного чиновника, можно по архивным документам установить его имя, а затем и некоторые периоды его жизни. вот несколько мундирных и ливрейных пуговиц [img][/img] [img][/img] [img][/img]
Что такое пуговица? Обычная деталь одежды, скажете вы, и будете правы. Ведь сегодня вряд ли кто помнит, что в прошлом пуговица была одним из важных магических амулетов, призванных защищать человека от разлитого в мире зла
Сами слова «пуговица», «пуговка» происходят от слова «пугать». Первоначально пуговицы скрепляли одежду только у воротника. Наши предки считали ворот своей одежды очень важной деталью в мистическом плане: ведь самым уязвимыми, самыми беззащитными по отношению к нечистой силе оказывались наиболее открытые части тела - шея и лицо. Злых духов нельзя было беспрепятственно пропускать к телу человека. В связи с этим пуговицы украшались заговоренными узорами призванными отгонять, отпугивать от владельца одежды злых духов. Поэтому первоначальное назначение пуговицы не только практическое, но и магическое.
пуговица – гирькаВесьма частыми археологическими находками являются древнерусские пуговицы – «гирьки», украшавшие воротники крестьянских рубах. Практически все они несут тщательно выполненные магические знаки. Чаше всего встречается символ солнца — спираль или круг с точкой посередине. Это и понятно: солнечный свет отгоняет силы мрака. Реже встречаются знаки земли и засеянного поля («Мать сыра-земля», символ жизни и плодородия).
Однако пуговицы могли выполнять не только «оборонительные», но и «наступательные» задачи. Совершенно удивительную историю, связанную с магическими пуговицами, приводит академик Б.А.Рыбаков в своей книге «Язычество Древней Руси». В онежской былине «О Дюке Степановиче и Чуриле Пленковиче», записанной в коне ХIХ столетия, говорится о волшебных пуговицах на кафтане Дюка Степановича, с помощью которых он призывал своих магических помощников – «зверей рыкучих» «птиц клевучих»:
А молодой боярин Дюк Степанович Стал плеточкой по пуговкам поваживать, Пуговкой о пуговку позванивать. Как от пуговки было да до пуговки, Налетели тут птицы клевучие, Наскакали тут звери рыкучие.
Перепуганные жители Чернигова во главе с епископом просят Дюка:
Призакличь-ко ты птиц клевучих, Приуйми-тко ты зверей рыкучих!
Исследователи русского былинного эпоса всегда обращали внимание на эти волшебные пуговицы, пытаясь как-то истолковать их значение. Но ответ на эту загадку неожиданно дали археологи — в одном из древнерусских княжеских кладов Х-ХIII вв. неожиданно были обнаружены… четыре массивные золотые пуговицы с магическими изображениями «птиц клевучих» и «зверей рыкучих».
Академик Б. А. Рыбаков определяет эти «пуговицы-заклинания»: видимо, они использовались для магических действий типа вызывания духов. В память об этих волшебных пуговицах сохранялась в народе на протяжении почти восьмисот лет, войдя в былинный фольклор!
Вот такую историю имеет, казалось бы, самый обыкновенный предмет – пуговица… [img][/img]
Сообщение: 87
Настроение: Трудности с обратной аклиматизацией
Отправлено: 08.08.08 23:15. Заголовок: Да уж! Я читала, что..
Да уж! Я читала, что бывали смертельные случаи с участием кринолинов - они загорались от открытого огня и получалось жертвоприношение в стиле индийской вдовы...
Сообщение: 1435
Настроение: Тону в море информации
Отправлено: 11.09.08 22:16. Заголовок: Живущим в Москве и и..
Живущим в Москве и интересующимся историей костюма очень рекомендую посетить проходящую сейчас в Кремле выставку "Два века британской моды". Там представлены экспонаты из коллекции лондонского музея Виктории и Альберта - наряды и аксессуары, в основном женские, но и мужские тоже - XVIII-XIX веков: платья, накидки, камзолы, веера, сумочки, туфельки и патены (нечто вроде деревянных галош, которые крепились спереди на лентах), удивительные вышивки по люстрину, чепцы и ленты из тончайшейго брюссельского кружева... Словом, там есть на что полюбоваться, и, что ценно, к каждому экспонату имеется подробное сопроводительное описание, так что все вполне информативно. К сожалению, выставка небольшая - всего полтора зальчика, к тому же полутемных (не знаю, честно говоря - потому ли, что ткани портятся от яркого света, или для того, чтобы не фотографировали, или просто для "воссоздания атмосферы" туманного Альбиона до эпохи электричества - но факт, что довольно темно, правда, потом глаз привыкает. У нас в Оружейке светлее, хоть и ненамного.) Я не знала, что снимать нельзя, и одну фотку (к сожалению, не слишком удачную) успела-таки сделать, а потом мне пришлось убрать фотоаппарат - так что осталось довольствоваться рекламами, установленными снаружи, у входа - каковые фотки и предлагаю вашему вниманию, за неимением лучшего. Еще один минус - ни альбомов, ни даже буклетиков на выставке не было, так что экспонаты осталось хранить разве что в памяти. Ну, или в гугле пошарить, может, там что и отыщется. Выставка продлится до 16 ноября, так что время у желающих еще есть. Выходной в Кремле по четвергам, а в остальные дни выставка работает, входной билет без льгот - 100 руб.
Отправлено: 13.09.08 22:21. Заголовок: А я сегодня была в К..
А я сегодня была в Кремле на этой выставке, спасибо за наводку. Выставка небольшая, помещение экспозиции в полумраке. Было очень интересно посмотреть на одежду не на рисунке, а в реальности, хотя и за стеклом. Интересующихся британской модой прошлых веков было очень много, иногда к витрине было с первого раза не подойти. Мне все очень понравилось
Отправлено: 14.09.08 11:16. Заголовок: Элайза Спасибо за на..
Элайза Спасибо за наводку!!! Элайза пишет:
цитата:
Я не знала, что снимать нельзя
А есть платное разрешение (или как там это называется)? В Кусково тоже нельзя снимать просто так, но за некую сумму дают разрешение на фото- и видеосъемку. Или здесь вообще все жестко? Элайза пишет:
цитата:
для того, чтобы не фотографировали
Очень жаль, если вообще не под каким видом нельзя.... Зёбра
Отправлено: 28.09.08 18:30. Заголовок: Вот интересный сайт..
Вот интересный сайт посвященный истории моды click here.А кто владеет английским будет еще интереснее там мода 16-20 веков. Красивые иллюстрации платьев причесок и украшений. Всем советую зайти!
Отправлено: 02.12.08 19:23. Заголовок: Перемещаю сюда ответ..
Перемещаю сюда ответы на вопросы, заданные в теме "Начало XIX века, Англия", чтобы не дразнить гусей... эээ... наших уважаемых и упахавшихся модераторов , поскольку они именно про одежду.
цитата:
Носили ли в 1810 году капор?
Капор - это стандартное наименование шляпки с полями, направленными вперед, и с мягкой тульей сзади (не сверху), ее носили практически всю первую половину 19 века, 1810 год - не исключение. Слегка менялись формы (поля то больше, то меньше, у шляпок с самыми выдающимися полями было даже свое название - "кибитка"); по сезону менялись материалы (летом - соломка; осенью и зимой - бархат и другие плотные материалы на каркасе, редко проволочном, чаще из ивовых прутьев; да много материалов!); отделка была самой разнообразной и фантазийной (перья, ленты, искусственные цветы, кружева; в зимнем варианте - мех). Если шляпка казалась недостаточно теплой для зимы, под нее можно было поддевать небольшой чепчик из шерстяных материй; аналогично тому, как наши современницы поддевают шали и пуховые платки, если у них зимние шапки (даже меховые) не закрывают уши - весьма не новая женская уловка.
цитата:
Можно ли считать спенсер - зимней одеждой?
Конечно. Зимой дама могла надеть спенсер, только, разумеется, не забывая надеть под теплое платье одну-две нижние юбки из теплых же материй. Спенсер должен был иметь контрастный цвет к платью, мог иметь ватную или другую подкладку, отделывался мехом, например (воротник, застег, рукава...). Вариант спенсера с полями (короткими, но все же закрывавшими пятую точку) назывался "казакином" (Cossack coat), такие тоже носили. Лично мне короткие поля при высокой талии кажутся некрасивыми, но не мне ж его надевать...
цитата:
И вообще, насколько холодно бывало в Англии зимой?
Минус. Лежал снег, замерзали по крайней мере мелкие водоемы. Есть такая книга: Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М.: Мысль, 1988; она сопровождается хронологической таблицей погоды со ссылками, откуда взяты сведения, там на 1808-1814 гг. в Европе показаны очень холодные зимы и высокие половодья (много снега, значит). Конечно, Англия - остров, и там было несколько теплее, чем на континенте; кроме того, для английской зимы характерны неожиданные оттепели, опять же из-за островного положения - какой циклон налетит; тогда слякоть и грязь. Недаром в английском языке есть особое словосочетание - "белое Рождество" ("white Christmas"), т.е. со снегом. Могло его и не быть.
цитата:
Зимняя обувь нужна была какая-нибудь? Видела на выставке в Кремле такие штучки (никак не могу вспомнить название ) - вроде колодок, насадки на обувь, чтобы она не портилась от грязи и сырости. Они каким-нибудь образом использовались в 19 веке - или в сельской грязи они были бесполезны?
Pattens. Русское название отсутствует, в "Мультитране" описательный перевод, цитирую: "Башмаки на толстой деревянной подошве, иногда закрепленной железным ободом (для ходьбы по грязи)". Облегченный вариант: плотная подошва (дерево, обтянутое кожей), с ремешками, иногда с передней частью вроде шлепанца, к ней прикреплен металлический овал, но не прилегая, а отступая на несколько сантиметров - вот такая двухэтажная обувь. Предполагалось, что по грязи шлепает металлическая часть, а подошва и защищенная туфля плывут по воздуху. Именно в сельской местности и применялись; в городе они рассматривались как моветон, годящийся только для служанок. Еще могли быть составные башмачки вроде как с галошами (half-boots): нижняя часть кожаная на прочной подметке, а верхняя - тканевая (в классическом варианте - нанкин, но могло быть и что-то более теплое, вроде сукна). При хорошей грязи начала 19 века бесполезно было все, кроме разве что охотничьих сапог.
Вообще, дамы, не буду скрывать, что не без любопытства следила, приведет ли к чему-нибудь ваш спор о зимней одежде. Понимаете, вот типичная переводческая проблема: не так трудно узнать, что люди тогда носили, труднее выразить это по-русски, потому что не для всего есть адекват. Типичный пример - pelisse. Можно, конечно, транкрибировать "пелисс", но что это даст читателям? Впрочем, не стану вас пугать. Можно подобрать немало русских эквивалентов.
Для женщин - манто (если накидка без рукавов и длинная; могла быть отделана мехом, могла быть даже меховой), менее удачно - ротонда (то же самое, но в русских текстах появляется во второй половине 19 века), еще пелерина (если накидка без рукавов и более короткая), тот же казакин, бурнус - в начале 19 века любили одежду с налетом экзотики, модифицированный из мужской моды редингот; и вот спенсер. Возможна даже "шубка", если не застревать на описании.
Для мужчин - тот же редингот (термин, полученынй из riding coat; кажется, кто-то спрашивал, как называется пальто Дарси ), каррик (двубортное пальто со множеством воротников-пелерин, упоминается даже с 32-мя), альмавива (просторная накидка без рукавов, надо было в нее красиво драпироваться). Пальто - не самый удачный вариант названия, потому что в России пальто появилось только в 40-е годы 19 века, и до того времени "обыкновенного теперь пальто никто не носил", а вариант написания "палето", факт, был, но относится к чему-то вроде сюртука; но, учитывая, что для наших современников это общее слово, обозначающее верхнюю одежду, совсем с порога его отметать поостерегусь. Шуб англичане тогда не носили (по-моему, и сейчас не носят).
Вообще, дамы, не буду скрывать, что не без любопытства следила, приведет ли к чему-нибудь ваш спор о зимней одежде.
И как впечатление? Мы не безнадежны? deicu пишет:
цитата:
Шуб англичане тогда не носили (по-моему, и сейчас не носят).
Вот и я говорю, слишком тепло... Но у Сомса-то, я точно помню, что было меховое пальто! (Конечно, шуба не то же самое, но мех!..). И у Ирен вроде была шубка...
Отправлено: 02.12.08 20:01. Заголовок: Chantal пишет: И ка..
Chantal пишет:
цитата:
И как впечатление? Мы не безнадежны?
Хмм... Вы точно уверены, что хотите слышать ответ? Вы растекаетесь мыслию по древу (с) и пока не очень представляете себе, что вам действительно нужно. Ну зачем, скажите на милость, понадобятся в сюжете лошадиные фамилии имена?
deicu Скажите, пожалуйста, как называется вот это: Там, где я это взяла, оно идет под вывеской pelisse - но это же однозначно не манто?.. Или я опять чего-то не поняла?
Отправлено: 03.12.08 18:07. Заголовок: Вот за это и люблю с..
Вот за это и люблю студентов - всегда у них наготове свеженький дополнительный вопрос, независимо от того, что сказано в методичке.
Повторяю:
цитата:
типичная переводческая проблема: не так трудно узнать, что люди тогда носили, труднее выразить это по-русски, потому что не для всего есть адекват. Типичный пример - pelisse. Можно, конечно, транкрибировать "пелисс", но что это даст читателям? Впрочем, не стану вас пугать. Можно подобрать немало русских эквивалентов.
Итак, снова, зануднейшим тоном: начинать надо с конца; чтобы читатели поняли, о чем идет речь, надо применять эквиваленты из языка конечного текста. Я постаралась перечислить возможный набор более или менее понятной русскому читателю женской верхней одежды, близкой концу 18 - началу 19 века, исключив только слишком "французские" названия тальма и дульет (дуйетт). Из уже названного "манто", разумеется, не подходит к изображению - оно же без рукавов; с рукавами "спенсер" и "казакин" (тоже не подходят, слишком короткие), а также "редингот" и "шубка" (последнее можно употреблять только очень вскользь, как и "пальто").
Историческая справка: редингот (англ. riding coat) - верхняя одежда с высокой застежкой на пуговицах. Родом редингот из Англии первой четверти 18 века, где он был одеждой для верховой езды. К восьмидесятым годам появились дамские рединготы. К началу 19 века редингот во Франции (откуда шли российские моды - d.) приобрел более элегантный покрой и служил для прогулок. К сороковым годам 19 века наблюдался закат рединготов (и, соответственно, восход пальто - d.). Из "Прибавления к "Московскому телеграфу" за 1825 г., № 2: "Большими рединготами из дра-зефира или серо-голубого каотина (пальтовые ткани - d.) с двойными отворотами и карманами обзавелись санкт-петербургские щеголихи, у которых были кареты. Сии рединготы делаются на вате и с беличьим или шиншиловым (sic) воротником".
deicu Огромное спасибо за рзъяснения! Chantal пишет:
цитата:
теперь понятно. Спасибо!
а самое приятное, что без вариантов. Я правильно поняла, что и длинный и короткий (по колено или чуть ниже) называются одинаково?
А можно уточнить, как называется то, что было предложено для Агнес? И насколько вообще такой вид был приемлем для компаньонки в уважаемом семействе? Не слишком ли наверчено, на мой взгляд, у нее вид почти как у замерзающих в блокадном Ленинграде
Отправлено: 03.12.08 20:30. Заголовок: Это тоже самое, толь..
Это тоже самое, только с шалью и меховой накидкой Оффтоп: Только непонятно, как ты успела это выцепить - я почти сразу удалила из-за замучивших сомнений
Мне сразу вспоминаются занятия по качественному анализу и студенты, бегающие к преподавателю с вопросами: это синий цвет или какой? Вы чего, дамы? Платье (gown) надевается через голову, верхняя одежда - на пуговицах, с разрезом, запашная. И не мне с моим астигматизмом разбирать, что на что похоже.
Отправлено: 08.03.09 23:54. Заголовок: А кто можетподсказат..
А кто может подсказать сайт с конструкциями, можно только по обуви... Корсеты и платья смогла по картинке осилить, а вот с обувью проблемы... А по корсетам информация необходима, только из какого материала планшетки и кости были?
Отправлено: 14.03.09 21:56. Заголовок: Планшетки и кости бы..
Планшетки и кости были из китового уса (пластинчатый, плотный, но достаточно гибкий материал), а в более дешевом варианте - из дерева. Вы гляньте на тему "Одежда" в более ранние сообщения, там и картинки есть, как планшетки в корсеты вставляют. Их не затягивали особенно, цель была не в тонкой талии, как позднее у викторианских дам, а в поддержании прямой осанки.
Про обувь не очень понятно. Вам выкройки? Чтобы самой шить? Не встречала, врать не буду. А общий обзор: бальные туфли были на плоской подошве или с очень низким каблуком, с острыми (1800-1810) или круглыми (1810-1830) носами. Их шили из шелка, сукна или лайки на день, из шелка или атласа для вечеров. До середины 1820-х годов они были нейтральных или гармонирующих с общим ансамблем цветов, а затем - черными или белыми. Отделка, если таковая вообще была, состояла из небольшого банта на низком вырезе или лент, пересекающихся на подъеме.
Дафна Забавно! «Что интересно, вместе с этим жакетом в женский гардероб вошли элементы отделки в стиле "милитари" - гусарские застежки и иные детали военной униформы.» Наверное девушки типа Лидии ввели эту моду
Отправлено: 21.10.09 19:50. Заголовок: Мужчины. Если до 185..
Мужчины. Если до 1850-х годов ношение нижнего белья было сильно по желанию (например, видимая глазу рубашка без нижней), то с 1850-х годов его количество возрастает: обязательная нижняя сорочка (часто из фланели), более длинные кальсоны, включая новопоявившийся фасон со штрипками. Верхние рубашки заметно упрощаются по сравнению с прошлыми временами, и к 1860-м годам окончательно исчезли оборки, складки и рюши, перед стал гладким, жестко накрахмаленным, с декоративными запонками. Воротники (они тогда существовали отдельно от рубашек) и манжеты жестко крахмалились. С конца 1850-х гг. (и вплоть до 1880-х) носили более низкие воротники - стоячие со скошенными концами для парадных приемов, отложные - для менее торожественных случаев; но многие пожилые мужчины продолжали носить высокие воротники с острыми концами, достигавшими щек, которые были модны в дни их молодости. В 1850-х и начале 1860-х гг. представители рабочего класса и богемы могли носить цветные рубашки, но джентльмены обычно носили белые. Тогдашний галстук - в нашем понимании все еще шейный платок. В 1850-х любили носить широкий шейный платок, завязанный бантом, а то, что носили в 1860-х, скорее напоминало шарф, завязанный несколькими петлями. В узел втыкали специальную булавку для галстука.
Именно в этот период изменился покрой мужских сюртуков. (То, что носили в 1840-х годах, было женственно до противности: приспущенные плечи, узкая талия, широкие полы - прямо юбочка.) Силуэт стал прямой. Сюртук обычно кроили двубортным, отрезным по талии, с боковыми швами и часто с дополнительным швом подмышкой (пять швов увеличивают возможность подгонки по фигуре). В 1855-1860 гг., как правило, ткань сюртука и брюк была одинаковой, а жилет мог быть из другой ткани, поярче. Столь привычный нам сейчас пиджак потихоньку начинали носить еще в 1840-х гг., а в 1850-х его популярность очевидным образом растет. С 1860-х годов стали носить пиджачные пары и тройки, из одной ткани. Такой костюм был приемлем для появления в неофициальной обстановке. Пиджак был до середины бедер, но модель пиджака до колен могла использоваться как пальто. В домашней обстановке, если дамы отсутствовали, мужчины могли надевать для тепла домашнюю куртку, появившуюся в 1850-х гг.: свободную, однобортную или двубортную, из ворсистых материалов (бархата, кашемира, плиса) - ее отделывали плетеным шнуром, тесьмой и кистями, вообще в военном стиле. Длина брюк колебалась: если в 1850-х годах носили их подлиннее, до подъема (спереди даже специально вырезали дугой, чтобы они лежали ровно) и были фасоны со штрипками, то к 1860-м гг. штрипки стали редкими, а длина стала до щиколотки. Но в принципе различия в покрое брюк были непринципиальными - обычная трубчатая форма. Именно в 1860-х гг. появилась как бы униформа деловых людей, с темными деловыми дневными сюртуками стали носить брюки в серую полоску. Спортивная одежда (для крикета) была из белой фланели. Для верховой езды носили суконные бриджи.
Высокий цилиндр продолжал оставаться обязательным, котелок появился только в самом конце 1860-х гг. Сапоги (до колен) и полусапожки остались в прошлом - в течение всего периода носили короткие башмаки, а сапоги только для верховой езды. В 1850-1860-х годах был моден острый носок. Пальто были свободные ("сак"), с широкими рукавами и высокой застежкой. Модники носили двубортные пальто, часто отороченное мехом и украшенное застежкой из шнуров и костяных пуговиц. Деловые люди предпочитали однобортные, но тоже просторные пальто длиной до колен, с широким воротником и лацканами или даже с пелериной, из гладкой шерсти или твида.
Женщины. Женское белье становилось все более вычурным и украшенным: сорочки с рюшами и воланчиками, на панталонах тоже рюши. Длина их была до середины икры, во всяком случае, ниже колена. Любопытно, что в 1855-1860 существовала мода на дамские панталоны из алой фланели. В 1850-х гг. (до 1856 г., когда появилась рама для кринолина) носили множество нижних юбок - и тяжелую (держать форму) из конского волоса, и поверх нее - многочисленные, с английским шитьем, складками и кружевами, жестко накрахмаленные. Женщинам было просто трудно передвигаться под такой тяжестью. Но с появлением кринолина-клетки сразу стало легче, и в обиходе осталась только одна или две нижних юбки. Корсеты в 1850-1860 гг. были короткие, до талии (линию бедер корректировать не было необходимости из-за кринолина все равно). Приличествующим леди считался белый корсет, но шили также серые, серовато-коричневые, красные или черные корсеты - впрочем, всегда на белой подкладке. Подвязки были круглые, с корсетом не соединялись.
Силуэт в эти годы был с очень узкой талией - лиф платья оставался обтягивающим, плечи носили немного приспущенными. Затягивались соответственно. Любой шов или украшение подчеркивали узкую талию. Впрочем, в конце 1850-х гг. появились платья "принцесс" (без шва на талии). Вырез платьев был высоким (за исключением вечерних платьев - те были с декольте, но Вам ведь нужно про повседневную одежду). А вот юбки были неимоверно широкие. В 1850-х гг. куполообразные или колоколообразные, но в 1860-х покрой изменился: стали кроить так, чтобы перед лежал плоско, а бока плавно расширялись, собираясь и ниспадая позади юбки. Основные украшения и отделки концентрировались на нижней части юбки. Понятно, что они были длинными, волочились по земле. Между прочим, среди строгих моралистов кринолин считался несколько неприличным как раз по причине того, что он легко смещался и наклонялся, открывая щиколотку. С 1865 г. мода на кринолин постепенно начинает уходить.
Капоры и шляпы были довольно мелкими, их носили ближе к затылку (в отличие от "кибиток" предшествующего поколения). Их покрывали обильной отделкой. Завязки капора (ленты) были широкими, часто их не завязывали, а скрепляли брошью или булавкой под подбородком, иногда с небольшим букетиком искусственных цветов. Самым романтичным головным убором в 1850-х гг. была шляпка из итальянской соломки с очень широкими полями, опускавшимися вниз на затылке и слегка опущенными спереди, отделанная кружевом или тюлевой вуалью, лентами или цветами (а возможно, и всем вместе). Правда, она была более популярна во Франции, в Англии ее включили в детский гардероб. Под конец 1860-х гг., когда волосы стали укладывать на затылке, капоры стали носить сдвинутыми вперед. Тогда же стали появляться шляпы "канотье", под спортивную одежду.
На улице дамы носили ботинки, но в 1860-1865 гг стали появляться туфли (типа лодочек). Они были на невысоком каблуке (2,5-3 см), прямые изнутри и изогнутые сзади; носки часто менялись - бывали и квадратными, и округлыми, и острыми. Повседневную обувь шили из кожи, которую иногда комбинировали с суконным верхом: белым, черным или бронзовым. Стало больше обуви со шнуровкой изнутри. Был интересный фасон ботинок-полусапожек, украшенных по верху лантами или кистями ("они очаровательно выглядывают из-под широких юбок"). Шелковые чулки считались роскошью, их надевали только в торжественных случаях, а "на каждый день" носили более плотные хлопчатобумажные или шерстяные. В основном они были белыми или светлыми, но был в 1860-х гг. период, когда были модны полосатые чулки.
Из верхней одежды модны были накидки, разного рода манто и жакеты. (Термин "пальто", хоть и широко использовался, относился, собственно, к широким жакетам с втачными рукавами.) Большая шаль удерживала свои позиции до конца 1860-х гг. Носили так называемые "мантильи" - подобие полушали, края которой свешивались спереди и сзади наподобие рукавов.
[Джоан Нанн. История костюма 1200-2000. М.: АСТ, 2003.]
Сообщение: 2616
Настроение: Тону в море информации
Отправлено: 21.10.09 20:52. Заголовок: It is just dream Есл..
It is just dream Если Вы читаете по-английски, есть еще неплохой сайтик, Victorian Fashion, побродите оттуда по тематическим ссылочкам, там много всяких картинок и иллюстраций, рассортированных прямо по предметам одежды и по годам, для наглядности.
Отправлено: 02.11.09 19:28. Заголовок: Это какая информация..
Это какая информация? Как джентльмены выбирали партнерш на балу? Будьте осторожны - данные относятся скорее к середине 18 века, ну, пусть 80-м годам, но к перелому веков, временам Джейн Остен, этот обычай уже прекратился.
Отправлено: 01.12.09 21:06. Заголовок: Здравствуйте. В инте..
Здравствуйте. В интернете я видела фото тканевых бальных туфелек. Подскажите, пожалуйста, каким образом модницы добирались до бального зала? То есть я понимаю, что ехали в экипаже. Но до экипажа и от него еще нужно дойти - холодно в такой обуви, да и грязь налипнет. Практиковалась сменная обувь? Или дам носили на руках кавалеры? :) Заранее спасибо!
Отправлено: 02.12.09 10:43. Заголовок: У меня всплыло смутн..
У меня всплыло смутное воспоминание, что где-то на этом форуме упоминалось, что женщины приезжали со служанками, а те в свою очередь носили элегантные сумочки, где была сменная обувь. Но точно утверждать не буду)))))))
Эрика Легранж спасибо! Вариант со служанкой мне в голову не пришел, я полагала, что дама сама носила сменную обувь, и не могла придумать, куда она потом ее девала :))
Milady В современном свадебном платье черный поясок - весьма спорный. А последнее платье с античным орнаментом по подолу понравилось, вышивка очень красивая
Milady Цветочки на первом (с 1817 года) очень нежные. Вязанное платье удивило - разве тогда делали таких? Интересно как носили - поверх другое платье? Свадебное тоже очень красивое, только головной убор немножко странноватый такой, как у монашки
Milady Цветочки на первом (с 1817 года) очень нежные. Вязанное платье удивило - разве тогда делали таких? Интересно как носили - поверх другое платье? Свадебное тоже очень красивое,
Мариета, вязанное платье находится в датском национальном музее. Как его носили Модницы тех времен носили очень красивые, женственные вещи... Свадебное платье просто сказочное. Простое, подчеркивает красоту невесты... а не наоборот, где порой среди рюш, бантиков и других помпезных штучек трудно рассмотреть невесту.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, а какие отличия в моде были именно в 40-х годах 19 века? Очень много информации по началу века и середине, а вот именно по 40-м мне как-то не удается ничего конкретного отыскать( Я так поняла, что мода в этот период была весьма подвижна - вот и боюсь ошибиться. И еще вопрос: как девушки одевались? Могли ли они самостоятельно поменять платье, или же наличие корсета делало эту задачу невыполнимой?)) Заранее спасибо)
какие отличия в моде были именно в 40-х годах 19 века
Ну, если Вас устроит ответ без картинок... Значит, женщины. Идеальная женщина 1840-х годов - тихая, скромная, робкая. Одежда тоже скромная. Предпочитаемые цвета - темно-зеленые, разные оттенки коричневого, серого (краски растительные, анилиновых красителей еще не изобрели). Если у ампирных платьев - смелые декольте, да и в 30-х годах при кружевных бертах открыты плечи, то в 1840-х дневные платья застегиваются строго под горло, плюс косыночки, шали и т.д., и даже у вечерних платьев вырез милым таким мысиком или полуовалом, открывает только часть плеч. Общий силуэт довольно приятный, во всяком случае, умеренный - ни огромных рукавов "баранья нога" (gigot) 30-х годов, ни широченных юбок 50-х. Нет, юбки сборчатые и расширены, на нескольких нижних юбках - именно где-то в конце 30-х годов как раз и стали использовать особо жесткую ткань, лен с конским волосом (по-французски crinolin), но до клетки, изобретенной в 1856 году, конечно, далеко еще. Юбки собирали равномерно - на боках, на животе, сзади - получался довольно ровный колокол, а поскольку талию затягивали "в рюмочку", то женский силуэт как раз на опрокинутую рюмку и был больше всего похож. Рукава узкие, даже очень узкие. Говорят, такой покрой, в сочетании с опущенными плечами и длинной (заниженной) узкой талией делал женщин визуально ниже ростом. Все потому, что модно было быть маленького роста, как сама королева Виктория (она была 1 м 52 см), кстати, и туфли носили без каблука. Из-под юбок видны были только кончики туфель (поэт-лауреат Альфред, лорд Теннисон, сравнил их быстрое выглядывание из-под юбки с мышатами - не знаю, понравилось ли читательницам такое сравнение ). Шляпки - кибитки, закрывающие лицо с боков (широкополые шляпы конца 30-х гг. вышли из моды категорически), их завязывали на бант под подбородком. Чепцов под шляпками уже не носили (разве старухи). Драгоценности, которыми увешивалось предыдущее поколение, тоже стали считаться вульгарными. Скромная женщина 1840-х часто носила только пару браслетов и цепочку с vinaigrette (коробочка для нюхательных солей или ароматического уксуса - ведь обморок у них был нормальным делом, см. ниже). Серьги были распространены, ну, брошкой можно было косыночку сколоть. Никакой декоративной косметики! Под косметикой викторианцы раннего периода понимали лосьоны для ухода за кожей. Идеальный вид - бледный и болезненный (это в ту эпоху пили уксус для "интересной бледности"). Для дам постарше не возбранялось немножко белой пудры. Из причесок до самых 1860-х годов были модны гладко зачесанные волосы, как правило, разделенные прямым пробором и собранные в аккуратный узел сзади (в 1840-х гг. - высокий, но к 1850-м он стал опускаться все ниже, практически на шею). У девиц и молодых женщин в 1840-х годах были модны длинные завитые локоны с висков (вы будете смеяться, практически как пейсы) или наоборот, волосы выводили гладким полукружием, закрывая уши.
Минипута пишет:
цитата:
И еще вопрос: как девушки одевались? Могли ли они самостоятельно поменять платье, или же наличие корсета делало эту задачу невыполнимой?
Да уж конечно! Корсеты шнуровались туго и со спины, тут без посторонней помощи никак не обойтись. (Да что корсеты - из-за узких рукавов того времени "хорошо одетая" женщина даже рук не могла поднять; впрочем, ей и не требовалось.) Тугая шнуровка корсетов тогда считалась благоприятной в медицинском отношении, как бы корсет, да еще с полосками китового уса, поддерживает слабый женский организм. На самом деле, конечно, не вздохнуть, не охнуть, не поесть (а Вы думали, почему женщины считались настолько эфирными созданиями, что в гостях не ели? ), и постоянные обмороки. Из-за туго зашнурованных корсетов женщины и двигались очень своеобразно. Цитата из "Справочника на туалетном столике" [Handbook of the Toilet, 1841]: "The gait of an Englishwoman is generally stiff and awkward, there being no bend or elasticity of the body" ("Походка англичанки обычно скованная и неуклюжая, никакой гибкости и эластичности").
Мужчины. Если женская одежда того времени становилась все более неудобной, мужская мода развивалась в противоположном направлении. В 1840-х годах мужчины отказались от фраков с зауженными талиями и подбитыми плечами (кошмарный силуэт), стали носить, кроме них, еще сюртуки и свободные саки; яркие цвета и полоски уступили место темно-синему, коричневому, черному. Галстуки вместо накрахмаленных шейных платков, которые еще завязать надо было уметь, стали простыми, в смысле с простыми узлами (и даже появились заранее завязанные). Шляпы - практически одни только цилиндры (фетровые и шелковые). Перчатки. Трость тоже обязательна для джентльмена. Волосы мужчины стригли довольно коротко, но не ежиком, хватало, чтобы разделять их на прямой пробор. С сороковых годов они стали смазывать волосы "макассаровым маслом" (по названию района на о. Сулавеси/Целебес; биологически это масло дерева иланг-иланг), считалось, что способствует росту и вообще здоровью волос. Это средство было таким популярным, что домохозяйкам приходилось покрывать подголовники кресел специальными салфетками (так и назывались antimacassars), чтобы на них не оставалось масляных пятен. Некоторые чисто брились, некоторые носили небольшие бакенбарды, бородки, усы.
[A History of Fashion and Costume. Vol. 6. The Victorian Age]
Отправлено: 02.09.11 06:55. Заголовок: Минипута пишет: А д..
Минипута пишет:
цитата:
А делать это должна была горничная? Или девушка могла попросить об этом свою компаньонку - ну, к примеру при наличии теплых отношений?
В норме - горничная, конечно. Если не было своей камеристки - одна из домашних служанок. Путешествовать без горничной даже как-то странно. Но в принципе народ приспосабливался. Например, в одной книжке по этикету для молодых девиц сообщалось, что ничего страшного, если сестры помогут друг другу одеваться. Пансионерки в школах, чем рисковать опозданием к завтраку (и наказанием) из-за ожидания единственной (ну, или из небольшого числа) горничной, скоренько снаряжались всем дортуаром. В принципе до компаньонки отсюда недалеко - при условии взаимопомощи или всяческих реверансов, что это экстренный случай, и она не обязана, и это не прецедент...
сороковых годов они стали смазывать волосы "макассаровым маслом" (по названию района на о. Сулавеси/Целебес; биологически это масло дерева иланг-иланг)
Представляю, как они "благоухали"! Насколько я знаю, иланг имеет очень сильный и приторный цветочный запах, в больших количествах даже тошнотворный. Честно говоря, мужчину с ароматом иланг-иланга представить не могу
Представляю, как они "благоухали"! Насколько я знаю, иланг имеет очень сильный и приторный цветочный запах, в больших количествах даже тошнотворный. Честно говоря, мужчину с ароматом иланг-иланга представить не могу
Да, конечно, Вы правы, это от скорости написания я не уточнила [ : основа там была пальмовое или другое растительное масло, иланг - только ароматизатор и в приличествующих ароматизатору количествах. А что его аромат нам представляется приторным - так ведь, когда все так пахнут, значит, вроде так и надо. Мне кажется интересным именно это стадное чувство: с чего вдруг все или почти все мужчины стали не дома (где место медицинской процедуре), а в обществе носить масло на голове . И ведь продержался обычай, только немного модифицировался. До самой середины 20 века мужчины приглаживали волосы маслами, помадами, вплоть до хай-тек бриллиантина, или как он там назывался.
ДюймОлечка пишет:
цитата:
Еще!
Хмм... В таком случае нужны вопросы - они гораздо нужнее чепчика (который я отнюдь не призываю Вас забросить за мельницу ).
deicu Если Вы не против Я хотела бы спросить, как завоевания новых земель отражались на жизни и быте завоевателей, то есть англичан? Понятно, что живя в колониях, англичане претерпевали некоторое влияние культуры аборигенов: те же специи, напитки, еда, ткани, местные поделки, яды... Но что из этого проникало в жизнь обычных англичан, никогда не выезжавших за пределы своей страны? Влияло на их моду, блюда, интерьер... Как обычные англичане относились к колониям, завоеваниям и тому, что можно привезти или скорее вывезти оттуда?
Отправлено: 03.09.11 15:31. Заголовок: deicu спасибо за объ..
deicu спасибо за объяснение! С можно уточнить? Помады для волос в начале 20 века все еще использовались с запахом иланг-иланга? Или мода уже изменилась и стали использовать другой, более мужественный аромат?
Отправлено: 03.09.11 19:27. Заголовок: chandni пишет: Но ч..
chandni пишет:
цитата:
Но что из этого проникало в жизнь обычных англичан, никогда не выезжавших за пределы своей страны? Влияло на их моду, блюда, интерьер... Как обычные англичане относились к колониям, завоеваниям и тому, что можно привезти или скорее вывезти оттуда?
Как Вы знаете, в викторианские времена начали специально и совершенно сознательно выращивать "строителей Империи". Я имею в виду частные школы (public schools), в которых мальчикам из среднего и высшего класса вбивали и "бремя белых", и "подчиняться, чтобы командовать", и все такое. У Киплинга, к которому я вообще-то питаю теплые чувства, есть нелюбимый мной, нет, реалистичный и правдивый - но от того тем хуже! - сборник "Сталки и компания", где вся эта психология описана. И вообще в "Простых рассказах с гор" Киплинг, понятно, с громадным знанием дела, описывает быт и обычаи англичан в Индии. А у Моэма есть рассказы о "строителях Империи" в Юго-Восточной Азии, тоже очень достоверные. Эти люди знали свои страны, и среди них считалось похвальным глубоко изучать местные языки, особенности, политические хитросплетения, все, вплоть до кулинарии. Возвращаясь в Англию, эти люди привозили с собой бытовые предметы и украшения, да хоть привычку к тем или иным приправам, вся обстановка оказывалась знакомой следующему поколению, и в этих слоях становились привычными карри и кеджери, индийские бронзы, китайские ширмы - да все что угодно.
В то время как слои, располагавшиеся ниже по социальной лестнице, из которых разве что вербовали рядовых для колониальных армий, и к которым это выращивание не применялось, знали о жизни в колониях крайне мало, а их жителей считали на одно лицо и на один характер - все они "туземцы", в лучшем случае "наши чернокожие братья", а в худшем - кровожадные дикари, дело англичан - ими управлять или, в более мягком варианте, "нести им христианские истины", но перенимать от них нечего. Они бы посчитали зазорным применять в своем быту их "несообразные" блюда или "языческие" украшения. То, что из колоний вывозится много всего, они в принципе знали, но до их жилищ это не доходило.
Так что не было единого отношения, только общая гордость - вот какая у нас большая империя, над которой никогда не заходит солнце.
Помады для волос в начале 20 века все еще использовались с запахом иланг-иланга? Или мода уже изменилась и стали использовать другой, более мужественный аромат?
О, конечно, вкусы менялись! При общей тенденции частности очень сильно отличались - то все переходили к более жестким фиксатуарам (в том числе для усов), то к более мягким, а у русских классиков описаны щеголи из купчиков, которые смазывали волосы деревянным (лампадным) маслом. А логики в применении ароматов и вовсе не отыскивается. Скажем, к перелому 19-20 веков мужские духи непременно должны были включать запах юфти (кожи особой выделки) - не знаю, почему, мода такая, и он считался самым благородным. А в другие периоды мужчинам приличествовало применять только одеколоны с легким холодным запахом, а о духах и не думать. Специалисты, наверное, знают все эти мелочи, а нам в них разбираться трудно, да и не к чему.
Отправлено: 03.09.11 20:32. Заголовок: deicu пишет: Так чт..
deicu пишет:
цитата:
Так что не было единого отношения
Напомнило "Крэнфрд", когда к концу мистер Питер вернулся из Индии Был там такой эпизод:
цитата:
- так вот, на этом вечере у мисс Пул мистер Питер объявил, что устал сидеть на жестком стуле с неудобной прямой спинкой и попросил разрешения сесть на пол по-турецки. Мисс Пул с восторгом дала согласие, и он с невозмутимой серьезностью расположился на ковре. Однако, когда мисс Пул спросила меня громким шепотом, "не нахожу ли я, что он похож на повелителя правоверных", я невольно вспомнила бедного Саймона Джонса, хромого портного, и пока миссис Джеймисон медлительно рассуждала об элегантности и удобности этой позы, мне пришло на память, как мы все под водительством этой высокородной дамы безоговорочно осудили мистера Хоггинса за вульгарность, хотя он всего лишь положил ногу на ногу, продолжая чинно сидеть на стуле. Многие застольные привычки мистера Питера производили странное впечатление в присутствии таких дам, как мисс Пул, мисс Мэтти и миссис Джеймисон, особенно когда я припомнила отодвинутый зеленый горошек и двузубые вилки за обедом у бедного мистера Холбрука.
Отправлено: 04.09.11 16:33. Заголовок: deicu :sm87: Чем бо..
deicu Чем больше читаю постов про быт в 19 веке, тем сильнее радуюсь, что родилась в наше время. Как раньше тяжело жилось женщинам: корсеты, килограммы одежды..... весь день спину не расслабь! Конечно, тогда и отношение к ним было другое, как к нежным, хрупким созданиям. Но при такой "экипировке" никакому отношению не рад будешь. Да здравствует унисекс!
Отправлено: 05.09.11 15:18. Заголовок: deicu, огромное спас..
deicu, огромное спасибо! Особая благодарность за "наводки". Обязательно почитаю названных авторов. Стало быть, восточные мотивы так и не вошли в быт и одежду англичанок...
Стало быть, восточные мотивы так и не вошли в быт и одежду англичанок...
Ну, с большой натяжкой можно считать, что женские прото-брюки, т.наз "блумеры" (bloomers) произошли от восточных шальвар. Но их вообще носили единицы, а все остальные (и женщины, и мужчины) возмущенно отвергали.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, а какие отличия в моде были именно в 40-х годах 19 века? Очень много информации по началу века и середине, а вот именно по 40-м мне как-то не удается ничего конкретного отыскать( Я так поняла, что мода в этот период была весьма подвижна - вот и боюсь ошибиться. И еще вопрос: как девушки одевались? Могли ли они самостоятельно поменять платье, или же наличие корсета делало эту задачу невыполнимой?)) Заранее спасибо)
Я тоже немного добавлю информации: Бальные платья 40-х, выставка на продажу утрений туалет: молодая мама:
Отправлено: 23.09.11 19:09. Заголовок: Девушки, чем больше ..
Девушки, чем больше я читаю тем мне больше нравится. Не зря я взялась за эту тему. Помогите пожалуйста на тему, а как одевались люди разных профессий в 19 веке?? Заранее спасибо
Хмм... Как-то Вы очень широкие рамки поставили - сто лет. Георгианский период порядком отличается от викторианского (и у того есть периодизация, такой длинный был), а уж тем более от эдвардианского. Да и сам вопрос сформулирован несколько расплывчато. Опять же - каких именно профессий, имеются ли в виду рабочие на фабрике или профессора в университете? Если нужен общий подход, то он такой: специальной профессиональной одежды, как белые халаты у врачей, практически не было. Ну, повар мог носить белый колпак, а кухарка - большой белый чепец, да и то больше для защиты собственных волос, чем еды своих хозяев: на викторианских кухнях к потолку подвешивали окороки и прочее добро, оттуда могли падать личинки. Люди, чья работа была грязной (мясник, например), как правило, надевали поверх обычной одежды большие кожаные фартуки. Ну, в тех же университетах профессора ходили в мантиях, так ведь и студенты были в мантиях, правда, несколько отличающегося покроя. Барристеры и судьи тоже были в мантиях плюс в париках - это входит в профессиональную одежду? В общем, не совсем понятно, какая именно информация Вам нужна.
Отправлено: 26.09.11 07:38. Заголовок: deicu, я вот думаю, ..
deicu, я вот думаю, что можно про все эпохи понемногу. По моему мнению парики считались частью рабочего костюма у судьи. Ведь он был обязан так одеваться.
deicu, я вот думаю, что можно про все эпохи понемногу.
Боюсь, что все равно не очень понятно, какие именно сведения Вам нужны. Здешние завсегдатаи могут подтвердить, что я не люблю говорить в пространство, а предпочитаю разбирать конкретные вопросы.
Давайте попробуем сделать так. Вот здесь можно скачать без регистрации: http://avaxhome.ws/ebooks/history_military/0816059497.html (depositfiles не работает, берите с uploading или других). Это History of Costume and Fashion, The Victorian Age - небольшая, совершенно без воды, книжечка, как одевались в викторианскую эпоху. Картинок не меньше, чем текста (если у Вас затруднения с английским), а описаны все слои общества - и профессии, и сельскохозяйственные рабочие, и слуги, и прочие. Вы гляньте, чтобы составить себе базовое впечатление, и уже сможете обсуждать те частности, которые Вас беспокоят.
По осени пришлось мне озадачиться конструкцией шляпы а-ля Наполеон. Поскольку ни исторический костюм, ни головные уборы не являются областью моего профессионального интереса, я ничтоже сумняшеся набрала в Яндексе «шляпа Наполеона», увидела достаточно и успокоилась.
Но шляпа эта вернулась ко мне в фильме «ГиП». Помните, когда Бингли со товарищи приезжают на бал? И тут я ее отметила, но проигнорировала. Дальше же произошло следующее: «Дарси-джентльмен». В оригинальном тексте: "Grimacing, he looked down at the hat in his hands and then, with a sigh, positioned it at precisely the correct angle on his head". Корявый Google выдал мне: «Морщась, он посмотрел на шляпу в руках, а затем, со вздохом она расположена как раз нужным углом на голове». В присланном переводе (Хелга – спасибо еще раз! ) данная фраза выглядит так: «С недовольством на лице он переместил шляпу из рук на голову, в итоге разместив ее на голове под единственно верным из всех возможных углов». И так меня эти углы, верные и неверные, применительно к данному предмету заинтриговали, что я решила вникнуть в "шляпный" вопрос подробнее.
Сразу же меня озадачило следующее: если «шляпа Наполеона» (а я считала ее визитной карточкой, личной прерогативой данного деятеля), то что она делает в фильме об Англии, воюющей в то время с Францией? Если это элемент военной формы, то почему ее носят кавалеры, приехавшие на бал? И что там с углами???
Результаты изысканий довольно скромны, но решила поделиться.
Двууго́лка или двухуго́лка или бико́рн (англ. bicorne, фр. bicorne) — двурогая шляпа, пришедшая на смену более громоздкой и неудобной треуголке в конце XVIII века. В отличие от своей предшественницы двууголка легко складывалась и занимала меньше места — это было тем более важно, что на приемах и балах не было принято расставаться со своими шляпами. С 1790-х годов двууголка являлась частью европейской и американской офицерской формы в армии и на флоте. В русской армии с 1803 по 1845 год двууголка была популярным головным убором у офицеров наряду с кивером. По ширине и фасону галунов на бортах двууголки, по кокарде и плюмажу различались чины. Надетая углом вперед, «в поле», двууголка указывала на то, что её владелец — чин императорской свиты. Вплоть до Первой мировой войны двууголка была частью парадной одежды офицеров и чиновников, в том числе и в России. В некоторых странах двууголка сохранилась в униформе военных и дипломатов до сих пор.
Дневной костюм дополнялся цилиндром, к выходному костюму и форменной одежде полагалась треугольная шляпа, которая вскоре, около 1800 года, сменилась двухугольной.
В результате я так и не нашла ничего по поводу угла расположения шляпы на голове. Посмотрев эти кадры еще раз, обратила внимание, что на всех кавалерах она действительно надета как-то наискосок. Что это? В этом есть некий тайный умысел авторов фильма? Или просто художник по костюмам решил, что так будет выигрышнее смотреться?
Отправлено: 16.02.12 21:07. Заголовок: Klo пишет: Посмотре..
Klo пишет:
цитата:
Посмотрев эти кадры еще раз, обратила внимание, что на всех кавалерах она действительно надета как-то наискосок. Что это? В этом есть некий тайный умысел авторов фильма? Или просто художник по костюмам решил, что так будет выигрышнее смотреться?
Нашла вот такой портрет кисти Федора Рокотова. Треуголка как-то сдвинута.
Ссылка про корсеты и изменения форм тела, мужчины тоже действительно носили корсеты. Я как-то случайно лет пять назад наткнулась современное видео «прогулка английской парочки из глубинки, лет шестидесяти пяти (мужчина и женщина)». Жаль сейчас я вряд ли его найду. Так вот оба носили корсет всю свою жизнь, изумительный вид миниатюрной старушки (напоминающей по фигуре семнадцатилетнюю девушку) и отвратительный вид мужчины похожего на индюка в период брачного сезона.
Спасибо за ссылку. Любопытно. Экономия должна быть экономной. Кстати, подтверждается тщательный подход к костюмам в экранизации ГиП 1995 - они оригинальны и используются наиболее часто.
AnnAir Ага, любопытно. Но действительно, не выбрасывать же такие хорошие костюмы, вполне еще пригодные для использования. Вообще эта скорее для кино-экранизаций. Подумаем куда - перенесем.
Я когда наткнулась на эту ссылку, несколько дней там зависала. Очень интересно! Костюмы долго живут. Некоторые и через 30 - 40 лет используются. Есть забавные моменты: жилетка мистера Беннета пригодилась и мистеру Найтли спустя 14 лет. А пиджачок Энн так по Доводам рассудка и кочует. Раз для неё пошит, то пусть и носит.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 24
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Почему, интересно, Дарси с длинными волосами? Не поняла. Или это не он?
Чего только фанаты не придумают... 
неравнодушна к модным журналам. пусть даже и двухсотлетней давности. Иллюстрации великолепны. Вспомнила иллюстрации к книге "Как снимали ГиП" , там постановочные фоты, особенно сестер Бингли - точь в точь картинки из модных журналов. 
Я за историческую правду, конечно, и в свое время возмутилась гардеробной из "Унесенных ветром" в ГиПе -40, но платья из "Унесенных.." мне симпатичнее...в нужном месте, разумеется 
Ну, я не примеряла, честно скажу. 
Вопросов действительно куча. Про титулы узнать, действительно не помешает.
Присоединяюсь к просьбам и пожеланиям нашей администрации. 
) - повергло в шок 
Понимаете, вот типичная переводческая проблема: не так трудно узнать, что люди тогда носили, труднее выразить это по-русски, потому что не для всего есть адекват. Типичный пример - pelisse. Можно, конечно, транкрибировать "пелисс", но что это даст читателям? Впрочем, не стану вас пугать. Можно подобрать немало русских эквивалентов. 
- я почти сразу удалила из-за замучивших сомнений 
<\/u><\/a>
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
Значит, женщины. Идеальная женщина 1840-х годов - тихая, скромная, робкая. Одежда тоже скромная. Предпочитаемые цвета - темно-зеленые, разные оттенки коричневого, серого (краски растительные, анилиновых красителей еще не изобрели). Если у ампирных платьев - смелые декольте, да и в 30-х годах при кружевных бертах открыты плечи, то в 1840-х дневные платья застегиваются строго под горло, плюс косыночки, шали и т.д., и даже у вечерних платьев вырез милым таким мысиком или полуовалом, открывает только часть плеч. Общий силуэт довольно приятный, во всяком случае, умеренный - ни огромных рукавов "баранья нога" (gigot) 30-х годов, ни широченных юбок 50-х. Нет, юбки сборчатые и расширены, на нескольких нижних юбках - именно где-то в конце 30-х годов как раз и стали использовать особо жесткую ткань, лен с конским волосом (по-французски crinolin), но до клетки, изобретенной в 1856 году, конечно, далеко еще. Юбки собирали равномерно - на боках, на животе, сзади - получался довольно ровный колокол, а поскольку талию затягивали "в рюмочку", то женский силуэт как раз на опрокинутую рюмку и был больше всего похож. Рукава узкие, даже очень узкие. Говорят, такой покрой, в сочетании с опущенными плечами и длинной (заниженной) узкой талией делал женщин визуально ниже ростом. Все потому, что модно было быть маленького роста, как сама королева Виктория (она была 1 м 52 см), кстати, и туфли носили без каблука. Из-под юбок видны были только кончики туфель (поэт-лауреат Альфред, лорд Теннисон, сравнил их быстрое выглядывание из-под юбки с мышатами - не знаю, понравилось ли читательницам такое сравнение 
Чем больше читаю постов про быт в 19 веке, тем сильнее радуюсь, что родилась в наше время. Как раньше тяжело жилось женщинам: корсеты, килограммы одежды..... весь день спину не расслабь! Конечно, тогда и отношение к ним было другое, как к нежным, хрупким созданиям. Но при такой "экипировке" никакому отношению не рад будешь. Да здравствует унисекс! 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
