Отправлено: 22.03.07 10:18. Заголовок: Англия, XIX век. Одежда
Одежда - одна из важнейших частей, формирующих образ эпохи. Мода менялась по разным причинам - от глобальных катаклизмов или религиозных войн, до прихоти королевских фавориток. Именно глядя на платье героев, мы формируем наше первое впечатление о времени действия, социальном слое к которому принадлежат герои, а иногда и политической обстановке вокруг них. Кроме того, от человека соответствующим образом одетого мы ждем и соответствующей манеры поведения.
Думаю, что не лишней будет тема, где можно поделиться ссылками на рисунки, фотографии и статьи по истории моды. Ведь иногда впечатление от романа (или фильма) можно испортить всего лишь одев на героиню платье в стиле ампир в 1792 году, или на героя макинтош в 1810-м году.
deicu Скажите, пожалуйста, как называется вот это: Там, где я это взяла, оно идет под вывеской pelisse - но это же однозначно не манто?.. Или я опять чего-то не поняла?
Отправлено: 03.12.08 18:07. Заголовок: Вот за это и люблю с..
Вот за это и люблю студентов - всегда у них наготове свеженький дополнительный вопрос, независимо от того, что сказано в методичке.
Повторяю:
цитата:
типичная переводческая проблема: не так трудно узнать, что люди тогда носили, труднее выразить это по-русски, потому что не для всего есть адекват. Типичный пример - pelisse. Можно, конечно, транкрибировать "пелисс", но что это даст читателям? Впрочем, не стану вас пугать. Можно подобрать немало русских эквивалентов.
Итак, снова, зануднейшим тоном: начинать надо с конца; чтобы читатели поняли, о чем идет речь, надо применять эквиваленты из языка конечного текста. Я постаралась перечислить возможный набор более или менее понятной русскому читателю женской верхней одежды, близкой концу 18 - началу 19 века, исключив только слишком "французские" названия тальма и дульет (дуйетт). Из уже названного "манто", разумеется, не подходит к изображению - оно же без рукавов; с рукавами "спенсер" и "казакин" (тоже не подходят, слишком короткие), а также "редингот" и "шубка" (последнее можно употреблять только очень вскользь, как и "пальто").
Историческая справка: редингот (англ. riding coat) - верхняя одежда с высокой застежкой на пуговицах. Родом редингот из Англии первой четверти 18 века, где он был одеждой для верховой езды. К восьмидесятым годам появились дамские рединготы. К началу 19 века редингот во Франции (откуда шли российские моды - d.) приобрел более элегантный покрой и служил для прогулок. К сороковым годам 19 века наблюдался закат рединготов (и, соответственно, восход пальто - d.). Из "Прибавления к "Московскому телеграфу" за 1825 г., № 2: "Большими рединготами из дра-зефира или серо-голубого каотина (пальтовые ткани - d.) с двойными отворотами и карманами обзавелись санкт-петербургские щеголихи, у которых были кареты. Сии рединготы делаются на вате и с беличьим или шиншиловым (sic) воротником".
deicu Огромное спасибо за рзъяснения! Chantal пишет:
цитата:
теперь понятно. Спасибо!
а самое приятное, что без вариантов. Я правильно поняла, что и длинный и короткий (по колено или чуть ниже) называются одинаково?
А можно уточнить, как называется то, что было предложено для Агнес? И насколько вообще такой вид был приемлем для компаньонки в уважаемом семействе? Не слишком ли наверчено, на мой взгляд, у нее вид почти как у замерзающих в блокадном Ленинграде
Отправлено: 03.12.08 20:30. Заголовок: Это тоже самое, толь..
Это тоже самое, только с шалью и меховой накидкой Оффтоп: Только непонятно, как ты успела это выцепить - я почти сразу удалила из-за замучивших сомнений
Мне сразу вспоминаются занятия по качественному анализу и студенты, бегающие к преподавателю с вопросами: это синий цвет или какой? Вы чего, дамы? Платье (gown) надевается через голову, верхняя одежда - на пуговицах, с разрезом, запашная. И не мне с моим астигматизмом разбирать, что на что похоже.
Отправлено: 08.03.09 23:54. Заголовок: А кто можетподсказат..
А кто может подсказать сайт с конструкциями, можно только по обуви... Корсеты и платья смогла по картинке осилить, а вот с обувью проблемы... А по корсетам информация необходима, только из какого материала планшетки и кости были?
Отправлено: 14.03.09 21:56. Заголовок: Планшетки и кости бы..
Планшетки и кости были из китового уса (пластинчатый, плотный, но достаточно гибкий материал), а в более дешевом варианте - из дерева. Вы гляньте на тему "Одежда" в более ранние сообщения, там и картинки есть, как планшетки в корсеты вставляют. Их не затягивали особенно, цель была не в тонкой талии, как позднее у викторианских дам, а в поддержании прямой осанки.
Про обувь не очень понятно. Вам выкройки? Чтобы самой шить? Не встречала, врать не буду. А общий обзор: бальные туфли были на плоской подошве или с очень низким каблуком, с острыми (1800-1810) или круглыми (1810-1830) носами. Их шили из шелка, сукна или лайки на день, из шелка или атласа для вечеров. До середины 1820-х годов они были нейтральных или гармонирующих с общим ансамблем цветов, а затем - черными или белыми. Отделка, если таковая вообще была, состояла из небольшого банта на низком вырезе или лент, пересекающихся на подъеме.
Дафна Забавно! «Что интересно, вместе с этим жакетом в женский гардероб вошли элементы отделки в стиле "милитари" - гусарские застежки и иные детали военной униформы.» Наверное девушки типа Лидии ввели эту моду
Отправлено: 21.10.09 19:50. Заголовок: Мужчины. Если до 185..
Мужчины. Если до 1850-х годов ношение нижнего белья было сильно по желанию (например, видимая глазу рубашка без нижней), то с 1850-х годов его количество возрастает: обязательная нижняя сорочка (часто из фланели), более длинные кальсоны, включая новопоявившийся фасон со штрипками. Верхние рубашки заметно упрощаются по сравнению с прошлыми временами, и к 1860-м годам окончательно исчезли оборки, складки и рюши, перед стал гладким, жестко накрахмаленным, с декоративными запонками. Воротники (они тогда существовали отдельно от рубашек) и манжеты жестко крахмалились. С конца 1850-х гг. (и вплоть до 1880-х) носили более низкие воротники - стоячие со скошенными концами для парадных приемов, отложные - для менее торожественных случаев; но многие пожилые мужчины продолжали носить высокие воротники с острыми концами, достигавшими щек, которые были модны в дни их молодости. В 1850-х и начале 1860-х гг. представители рабочего класса и богемы могли носить цветные рубашки, но джентльмены обычно носили белые. Тогдашний галстук - в нашем понимании все еще шейный платок. В 1850-х любили носить широкий шейный платок, завязанный бантом, а то, что носили в 1860-х, скорее напоминало шарф, завязанный несколькими петлями. В узел втыкали специальную булавку для галстука.
Именно в этот период изменился покрой мужских сюртуков. (То, что носили в 1840-х годах, было женственно до противности: приспущенные плечи, узкая талия, широкие полы - прямо юбочка.) Силуэт стал прямой. Сюртук обычно кроили двубортным, отрезным по талии, с боковыми швами и часто с дополнительным швом подмышкой (пять швов увеличивают возможность подгонки по фигуре). В 1855-1860 гг., как правило, ткань сюртука и брюк была одинаковой, а жилет мог быть из другой ткани, поярче. Столь привычный нам сейчас пиджак потихоньку начинали носить еще в 1840-х гг., а в 1850-х его популярность очевидным образом растет. С 1860-х годов стали носить пиджачные пары и тройки, из одной ткани. Такой костюм был приемлем для появления в неофициальной обстановке. Пиджак был до середины бедер, но модель пиджака до колен могла использоваться как пальто. В домашней обстановке, если дамы отсутствовали, мужчины могли надевать для тепла домашнюю куртку, появившуюся в 1850-х гг.: свободную, однобортную или двубортную, из ворсистых материалов (бархата, кашемира, плиса) - ее отделывали плетеным шнуром, тесьмой и кистями, вообще в военном стиле. Длина брюк колебалась: если в 1850-х годах носили их подлиннее, до подъема (спереди даже специально вырезали дугой, чтобы они лежали ровно) и были фасоны со штрипками, то к 1860-м гг. штрипки стали редкими, а длина стала до щиколотки. Но в принципе различия в покрое брюк были непринципиальными - обычная трубчатая форма. Именно в 1860-х гг. появилась как бы униформа деловых людей, с темными деловыми дневными сюртуками стали носить брюки в серую полоску. Спортивная одежда (для крикета) была из белой фланели. Для верховой езды носили суконные бриджи.
Высокий цилиндр продолжал оставаться обязательным, котелок появился только в самом конце 1860-х гг. Сапоги (до колен) и полусапожки остались в прошлом - в течение всего периода носили короткие башмаки, а сапоги только для верховой езды. В 1850-1860-х годах был моден острый носок. Пальто были свободные ("сак"), с широкими рукавами и высокой застежкой. Модники носили двубортные пальто, часто отороченное мехом и украшенное застежкой из шнуров и костяных пуговиц. Деловые люди предпочитали однобортные, но тоже просторные пальто длиной до колен, с широким воротником и лацканами или даже с пелериной, из гладкой шерсти или твида.
Женщины. Женское белье становилось все более вычурным и украшенным: сорочки с рюшами и воланчиками, на панталонах тоже рюши. Длина их была до середины икры, во всяком случае, ниже колена. Любопытно, что в 1855-1860 существовала мода на дамские панталоны из алой фланели. В 1850-х гг. (до 1856 г., когда появилась рама для кринолина) носили множество нижних юбок - и тяжелую (держать форму) из конского волоса, и поверх нее - многочисленные, с английским шитьем, складками и кружевами, жестко накрахмаленные. Женщинам было просто трудно передвигаться под такой тяжестью. Но с появлением кринолина-клетки сразу стало легче, и в обиходе осталась только одна или две нижних юбки. Корсеты в 1850-1860 гг. были короткие, до талии (линию бедер корректировать не было необходимости из-за кринолина все равно). Приличествующим леди считался белый корсет, но шили также серые, серовато-коричневые, красные или черные корсеты - впрочем, всегда на белой подкладке. Подвязки были круглые, с корсетом не соединялись.
Силуэт в эти годы был с очень узкой талией - лиф платья оставался обтягивающим, плечи носили немного приспущенными. Затягивались соответственно. Любой шов или украшение подчеркивали узкую талию. Впрочем, в конце 1850-х гг. появились платья "принцесс" (без шва на талии). Вырез платьев был высоким (за исключением вечерних платьев - те были с декольте, но Вам ведь нужно про повседневную одежду). А вот юбки были неимоверно широкие. В 1850-х гг. куполообразные или колоколообразные, но в 1860-х покрой изменился: стали кроить так, чтобы перед лежал плоско, а бока плавно расширялись, собираясь и ниспадая позади юбки. Основные украшения и отделки концентрировались на нижней части юбки. Понятно, что они были длинными, волочились по земле. Между прочим, среди строгих моралистов кринолин считался несколько неприличным как раз по причине того, что он легко смещался и наклонялся, открывая щиколотку. С 1865 г. мода на кринолин постепенно начинает уходить.
Капоры и шляпы были довольно мелкими, их носили ближе к затылку (в отличие от "кибиток" предшествующего поколения). Их покрывали обильной отделкой. Завязки капора (ленты) были широкими, часто их не завязывали, а скрепляли брошью или булавкой под подбородком, иногда с небольшим букетиком искусственных цветов. Самым романтичным головным убором в 1850-х гг. была шляпка из итальянской соломки с очень широкими полями, опускавшимися вниз на затылке и слегка опущенными спереди, отделанная кружевом или тюлевой вуалью, лентами или цветами (а возможно, и всем вместе). Правда, она была более популярна во Франции, в Англии ее включили в детский гардероб. Под конец 1860-х гг., когда волосы стали укладывать на затылке, капоры стали носить сдвинутыми вперед. Тогда же стали появляться шляпы "канотье", под спортивную одежду.
На улице дамы носили ботинки, но в 1860-1865 гг стали появляться туфли (типа лодочек). Они были на невысоком каблуке (2,5-3 см), прямые изнутри и изогнутые сзади; носки часто менялись - бывали и квадратными, и округлыми, и острыми. Повседневную обувь шили из кожи, которую иногда комбинировали с суконным верхом: белым, черным или бронзовым. Стало больше обуви со шнуровкой изнутри. Был интересный фасон ботинок-полусапожек, украшенных по верху лантами или кистями ("они очаровательно выглядывают из-под широких юбок"). Шелковые чулки считались роскошью, их надевали только в торжественных случаях, а "на каждый день" носили более плотные хлопчатобумажные или шерстяные. В основном они были белыми или светлыми, но был в 1860-х гг. период, когда были модны полосатые чулки.
Из верхней одежды модны были накидки, разного рода манто и жакеты. (Термин "пальто", хоть и широко использовался, относился, собственно, к широким жакетам с втачными рукавами.) Большая шаль удерживала свои позиции до конца 1860-х гг. Носили так называемые "мантильи" - подобие полушали, края которой свешивались спереди и сзади наподобие рукавов.
[Джоан Нанн. История костюма 1200-2000. М.: АСТ, 2003.]
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 23
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Скажите, пожалуйста, как называется вот это: 
- я почти сразу удалила из-за замучивших сомнений 
Вы чего, дамы? Платье (gown) надевается через голову, верхняя одежда - на пуговицах, с разрезом, запашная. И не мне с моим астигматизмом разбирать, что на что похоже. 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
